27.05.2017 г.
 
  Главная arrow Мотоциклы arrow Мотоциклы Урал и Днепр  
Главное меню
Главная
Новости
Мотоцикл Ява
Мото Урал и Днепр
Статьи про мотоциклы
Мотоцикл ИЖ
Японские мотоциклы
Мотоциклы
Смс
Статусы
...
Антигравийная пленка
Мотоциклы Урал и Днепр


Что такое Оппозит?

Оппозит - мотоцикл у которого цилиндры двигателя расположены напротив, то есть оппозитно. За бугром оппозит называют боксером (boxer), потому что движения поршней в цилиндре напоминает движение боксеров на ринге. Пример отечественного оппозита - мотоциклы типа УРАЛ или ДHЕПР, которые являются отличной базой для создания своего уникального мотоцикла-мечты.

Взято с http://www.moto.by 

Комментариев (3) | В блог/На сайт | Просмотров: 30099

 
Ремонт подвесок Днепра и Урала

Неисправности ходовой части мотоцикла проявляются стуками при движении, ухудшением управляемости и устойчивости, снижением удобства при езде.

Передняя вилка. На мотоциклах киевского и ирбитского заводов она унифицирована и взаимозаменяема (рис. 1). Неисправности в ней чаще всего проявляют себя стуком. Причин тому может быть несколько.

Вывесив и затормозив переднее колесо, покачайте руль из стороны в сторону. Если ощутите люфт в рулевой колонке, подтяните подшипники. Если после этого вилка будет поворачиваться с местным заеданием, хрустом, щелчками, значит в рулевой колонке поврежден один или оба подшипника. Надо осмотреть их и в зависимости от состояния повернуть обойму или заменить подшипник.

Вторая контрольная операция: взявшись за перья вилки, подергайте их к себе и от себя. Перемещение вилок в траверсе указывает на необходимость подтянуть стяжные болты.

Если нижняя часть пера (наконечник) сильно качается относительно верхней, вероятно, износились втулки труб или сдвинулась нижняя втулка. В этих случаях перья надо разобрать, как указано в инструкции, а втулки - заменить или поставить на место. Разборку надо сделать и в том случае, когда обнаружена утечка жидкости из амортизатора (что приводит к жестким ударам в подвеске при переезде препятствий) из-за повреждения или износа сальников. После разборки детали следует промыть, внимательно осмотреть и обмерить. Вилка будет работать нормально, если размеры деталей соответствуют приведенным в таблице.

Задняя подвеска. Она состоит из маятниковой вилки (рычага) и двух пружинно-гидравлических амортизаторов. Вилка качается в раме мотоцикла на двух соосных цапфах - правая является неотъемлемой частью вилки, а левая (рис. 2) вставлена в разрезной зажим на торце рычага, стягиваемый двумя болтами. Опорные шарниры вилки образованы двумя парами резиновых втулок, зажатых в проушинах рамы между шайбами посредством защитного стакана и болта.

В процессе эксплуатации резиновые втулки изнашиваются, и вилка начинает перемещаться из стороны в сторону. Мотоцикл теряет устойчивость, особенно на поворотах, хуже управляется. Лучше всего, конечно, заменить резиновые втулки бронзовыми или подшипниками качения. Как это сделать я расскажу в следующий раз. Если вы это делать пока не намереваетесь, замените резиновые втулки новыми. Для замены втулок рычаг демонтируют. Вывернув болты и сняв защитный стакан с шайбой, вынимают наружные втулки. После этого отворачивают гайки стяжных болтов и, вынув внутренний болт, извлекают левую цапфу. Затем, сдвинув вилку в левую сторону и повернув ее конец вправо, снимают с рамы. Теперь можно заменить внутренние втулки.

Если есть подозрение, что вилка деформирована, следует проверить параллельность оси ее крепления и оси колеса, для этого в вилку вставляют ось колеса и съемную цапфу, которую закрепляют стяжными болтами. Ставят собранный узел на две призмы и на поверочной плите при помощи штангенрейсмуса определяют положение осей при горизонтальном и вертикальном расположении вилки. Отклонение по длине оси не должно превышать 1 мм. В противном случае перья вилки правят, проверяя при этом отсутствие трещин.

Устанавливают вилку на раму в последовательности, обратной разборке, а болты - наружных шайб затягивают при горизонтальном положении вилки.

Киевские мотоциклы ранее снабжались амортизаторами заднего колеса и колеса коляски с полным ходом 75-86 мм, имеющими обозначение 5309300-А. На последних моделях они уступили место амортизаторам 63-26 с ходом 70-83 мм и ступенчатой регулировкой жесткости, которые применяются и на ирбитских мотоциклах. Они обладают более высокой надежностью и прочностью. Порядок их разборки и сборки, а также возможные неисправности приведены в инструкции, добавим только, что особое внимание надо обращать на состояние деталей клапанов. Их диски должны быть совершенно плоскими и полностью прилегать к сопрягаемым поверхностям корпусов и поршней. Чтобы обеспечить это условие, детали желательно притереть.


 

 Источник: http://www.moto.by 

Комментариев (2) | В блог/На сайт | Просмотров: 29198

 
Ремонт колеса

Любой серьезный байкер, рано или поздно, сталкивается с проблемой спицованых колес: замена заднего на 16 или 15-дюймовое, переднего на 18 или 21-дюймовое и т.д.

Искажение формы обода, смещение его в ту или другую сторону от плоскости вращения или оси ступицы вызывают вибрацию мотоцикла, ухудшают устойчивость и управляемость, влекут интенсивный и неравномерный износ шин. Сразу справиться с колесом может не каждый. Мы рассмотрим, как устранять дефекты и собирать колесо после замены обода или ступицы.

Собрать колесо очень просто. Нужно только следить, чтобы обод после сборки был в середине вилки, а длина спиц по окружности его оставалась одной и той же. Семь-восемь дней и ровное колесо у вас в кармане.

Но оставим шутки. Немало начинающих рассчитывало отремонтировать колесо за час-полтора светлым утром, а заканчивало тяжелую работу поздно ночью. Это не просто механика, а занятие сродни искусству, причем работать нужно в основном головой. Руками - потом.

Спиц в колесе, по крайней мере, 36 штук. А на некоторых мотоциклах еще больше. И все они через обод и ступицу (барабан) взаимосвязаны - натяжение одних в той или иной мере передается другим. Вы видели, как при проверке спиц по ним постукивают, прислушиваясь? Тем самым выясняют, одинаково ли натянуты спицы по кругу. В хорошо собранном колесе длины спиц строго идентичны, а сами они действуют на обод с одинаковой силой, то есть, натянуты ровно. Тогда и "поют" они одним голосом. Помните, такое колесо из всех возможных вариантов самое прочное, меньше деформируется на неровностях, меньше страдает от ударов, дольше служит. Перегруженная (поющая высоким голосом) спица вряд ли долго протянет, если ее соседки расслаблены,

В реальном колесе (а не в идеальной модели) иной раз и прекрасное звучание спиц не мешает ободу быть несоосным с барабаном. Так, различие в длине спиц в один миллиметр может привести к заметному биению обода (особенно осевому), хотя звук от удара по ним примерно один и тот же. А ведь кроме неточной регулировки спиц по длине могут быть и погрешности в изготовлении обода, барабана и т. д. Поэтому, собирая колесо, мало ориентироваться по звуку спиц. При регулировке взаимоположения обода с барабаном для достижения соосности на последнем этапе работы все равно дотягивают спицы.

Наша задача - добиться минимального биения. Но что считать нормой? Опыт показывает, что осевое биение свыше 4 мм, передающееся шине, уже заметно ухудшает поведение мотоцикла в целом, снижая его устойчивость. Не на пользу оно и самим шинам, которые из-за этого работают разными участками неравномерно. Радиальное биение такой же величины меньше сказывается на устойчивости мотоцикла, но зато резко ускоряет неравномерный износ шины, похожий на тот, что вызывается ее дисбалансом. Если отбалансировать такое колесо, шина все равно будет изнашиваться неравномерно. Вот отчего мы стремимся к тому, чтобы биение обода было менее 1 мм.

Так как же сделать работу с минимальными нервными и физическими затратами? Известно, что работать можно по-разному. Одни любят брать препятствие наскоком, в лоб, даже если это не всегда лучший путь к цели. Другие предпочитают вначале все продумать, подготовить необходимый инструмент, приспособления.

Первые попросту навешивают обод на спицы с барабаном, закрепляют в тисках ось, надевают на нее колесо, а затем, вращая его, укорачивают спицы в диаметрально противоположных участках колеса, заворачивая гайки (ниппели). По мере подтяжки спиц непрерывно контролируют положение обода относительно оси. Задача заключается в том, чтобы к моменту натяжения спиц обод уже имел минимальное биение. Тогда дальнейшая регулировка не представляет трудности - их нужно лишь равномерно (на одно и то же число оборотов гайки) натянуть. Иными словами, биение обода устраняют, прежде всего его перемещением в нужную сторону, регулируя длину спиц, а потом уж (если понадобится) изменяя их натяжение. Случается, что окончательная регулировка минимального биения обеспечивается при не совсем одинаковом натяжении спиц, но, как мы уже говорили, в хорошо собранном колесе они обычно и натянуты поровну, к чему и надо стремиться.

Допустим, вы собрали колесо, использовав новый, без дефектов обод, но при проверке обнаружили радиальное биение его, равное 3 мм (рис. 1). Убедились, что обод попросту смещен относительно оси вниз на 1,5 мм, - значит, для устранения биения нужно вернуть его вверх на эту величину. Что делать со спицами? Допустим, для простоты, что в колесе 18 спиц.

Неопытный мотоциклист тут часто допускает ошибку, полагая, что достаточно манипулировать с несколькими спицами, например со спицами № 1, 2, 10, 11, которые явно тянут обод по вертикали. Остальные, дескать, большой роли не играют. К сожалению, таким простым способом биение не устранишь, скорее оно примет более сложный характер из-за неизбежной упругой деформации обода, а то и сами спицы, при излишнем усердии, лопнут. Правильная регулировка - такая, при которой мы не деформируем ровный круглый обод.

В этом случае вторые, те, кто сначала все продумывает, действуют так. С учетом угла наклона спиц № 1 и 2 к вертикали для перемещения обода вверх на 1,5 мм надо ниппели этих спиц отвернуть примерно на 2,5 оборота (шаг резьбы 0,7 мм).

Как видно из рисунка, спицы № 3 и 18 придется удлинить тоже примерно на 2-2,5 витка резьбы. На противоположной стороне колеса спицы № 10 и 11 нужно укоротить, завернув ниппели на 2,5 оборота. Далее придется укоротить и спицы № 8, 9, 12 и 13, но на несколько меньшую величину - 1,5 - 2 оборота. Незначительно укоротятся спицы № 7 и 14 (примерно на 0,5 оборота). Наверху удлиняют также спицы № 4 и 17 (примерно на 1,5 оборота), спицы № 5 и 16 удлиняют незначительно. Наконец, спицы № 6 и 15 могут в регулировке не нуждаться.

Учтите, что если вы будете действовать вот так, а не наугад, то это может намного упростить решение задачи. В противном случае вы убедитесь, как усложнится работа: обод будет не просто смещен, но еще и как-то деформирован. Отрегулировать такое колесо значительно сложнее.

Итак, прежде чем начать крутить гайки, внимательно присмотритесь к колесу, вникните в характер биения. И не торопитесь.

Мы рассмотрели простейший пример. В реальном колесе спиц вдвое больше, а биение может быть и осевое, и радиальное, и то и другое вместе. Как тут быть?

Прежде всего, усвойте, что если обод имеет осевое биение, например, из-за перекоса осей его самого и барабана (рис. 2), то это даст и некоторую величину радиального биения: ведь обод на виде сбоку будет не круглым, а эллиптическим. В то же время колесо может иметь радиальное биение, но не иметь осевого. Поэтому мы обычно начинаем с устранения осевого биения и лишь после этого переходим к радиальному, а не наоборот.

Как устраняют осевое биение, изображенное на рис. 2? Ясно, что для этого нужно группы спиц № 1 и 2 удлинить, а № 3 и 4 укоротить. Но делать это надо тоже вдумчиво. Например, длины спиц, лежащих вблизи вертикальной плоскости колеса, изменить в наибольшей степени, стоящих рядом - поменьше, удаленных - еще меньше. Спицы, находящиеся вблизи горизонтальной оси, вокруг которой мы перемещаем обод, в регулировке не нуждаются.

Если вы все это делаете, без приспособлений, то нужно еще помнить о том, чтобы собранное колесо попало на свое место, то есть точно в середину вилки, а не с краю. Для этого продольная плоскость симметрии обода должна располагаться на равном расстоянии от отверстий для спиц на ступице. Определив, таким образом, на сколько миллиметров выступает торец барабана за край обода, учитывают эту величину при сборке. Иначе, поверьте, при установке колеса на мотоцикл настроение будет испорчено, и надолго.

Все, о чем мы говорили, относится к работе с новым, без дефектов ободом. Тогда, если действовать правильно, не надо будет ломать голову над тем, как исправить колесо, вдруг принявшее в ваших руках какую-нибудь невероятную форму - яйца, восьмерки или чего-то подобного.

Ну а если уж неправильно натягивая спицы, вы сами изготовили красавицу восьмерку, то не спешите, работайте последовательно. Сначала устраните деформацию обода (эту самую восьмерку), представляющую более сложный вид осевого биения, не забывая при этом о величине "а" (рис. 3), а затем уж ликвидируйте радиальное биение.

Если новый обод купить не удастся, а старый имеет резко выраженную вмятину, например след удара о камень, не пытайтесь, как хочется, устранить ее натяжением отдельных спиц. Ничего хорошего не получится - местная жесткость обода такова, что спицы лопнут гораздо раньше, чем исчезнет вмятина. Если она невелика и не влияет на шину, то на время, пока нет нового обода, лучше ничего не трогать. На поведение мотоцикла такая вмятина практически не повлияет. Если же из-за вмятины появилось биение шины, ездить не стоит. Надо любым способом поправить обод. Чаще всего умельцы делают это при помощи классического набора - тяжелого молотка и нескольких деревянных чурбаков.

Теперь поговорим о том, как можно облегчить сборку колеса. Если изготовить простое приспособление (см. рис. 3) достаточно точно, то при известной сноровке можно получить колесо, почти не требующее дополнительных регулировок.

Основой приспособления служит любая ровная плита (от металлической до деревянной). На плите тщательно размечают окружность с радиусом, равным внешнему радиусу обода. Лучше всего тщательно измерить его в нескольких направлениях, а потом взять среднее значение - на случай, если обод не вполне круглый. На этой окружности через 90 градусов устанавливают ложементы, которые строго центрируют обод по отношению к оси: отверстие для нее точно размечают и сверлят в центре окружности.

Начиная сборку, прежде всего, определяют состояние резьбы на спицах и в их ниппелях: нежелательно, чтобы она была тугой. Если ниппели свободно наворачиваются на спицы, то колесо в приспособлении быстро собирается от руки, без ключа. Последнее очень важно. Ведь пальцы чувствительнее гаечного ключа! Вы легко соберете колесо и снимете его с приспособления в таком состоянии, когда спицы натянуты еще слабо, но люфтов уже нет. Теперь установите его на ось и при вращении проверьте, не велико ли биение. В случае необходимости подрегулируйте. После этого все спицы поровну подтяните на одно и то же число витков резьбы, и колесо готово.

В эксплуатации часто бывает, что натяжение спиц ослабляется, причем неодинаково. Причины возможны самые разные: неодинаковое качество отдельных спиц и ниппелей, неодинаковый износ их гнезд в барабане и ободе, грубая езда по неровной дороге и т. д. Шины же, к примеру, могут изнашиваться неравномерно и при езде по идеальным дорогам, если само колесо несбалансированно и при его качении нагрузка на спицы неравномерна. Во всех случаях, помимо устранения причины такого износа, колесо нуждается в балансировке. Ее делают обычно прямо на мотоцикле. Балансировать колесо, однако, легче отдельно, на оси, зажатой в тисках.

Если колесо много проработало, да еще в тяжелых условиях, наверняка, обод где-то слегка, пусть малозаметно, но смят. В этом случае, чтобы достичь минимального биения, может потребоваться уже не совсем равное натяжение отдельных групп спиц, поэтому, проверяя их на звук, не увлекайтесь. В первую очередь следите за тем, чтобы само биение было минимальным. Однако я в этом случае тональность звучания отдельных спиц должна быть схожей, пусть и неодинаковой. Если какая-то поет совсем не так, как прочие, то это явный признак неверной регулировки.

Наконец, все усилия, затраченные на то, чтобы правильно собрать колесо, могут быть перечеркнуты неправильным монтажом шины, которая из-за этого сама "гуляет" на несколько миллиметров туда-сюда. К сожалению, многие мотоциклисты, особенно новички, не умеют хорошо монтировать шину, мучаясь с нею часами. А ведь порой для этого достаточно всего лишь смочить кромку обода мыльным раствором, чтобы накачанная шина идеально легла в него. Впрочем, разговор о шинах оставим на будущее.


 Источник: http://www.moto.by 

Комментариев (9) | В блог/На сайт | Просмотров: 35948

 
Генератор и реле-регулятор

На тяжелых мотоциклах применяется 12-вольтовый комплект электропитания, состоящий из трех основных узлов - аккумуляторной батареи 6МТС-9, генератора Г424 и реле-регулятора РР330.

Рассмотрим их устройство и взаимодействие.

Генератор Г424 - трехфазная синхронная электрическая машина переменного тока с электромагнитным возбуждением. Номинальная мощность - 150 Вт. В него встроен двухполупериодный выпрямитель типа ВБГ-2А, так что потребители получают постоянный ток.

Отличительная особенность генераторов переменного тока - очень слабое самовозбуждение. Только при частоте вращения ротора, превышающей 2400 об/мин, генератор Г424 начинает полностью самообслуживаться, вырабатывая электроэнергию. До этого момента его обмотка возбуждения должна питаться от постороннего источника - аккумуляторной батареи, что и происходит, когда включают зажигание. Как видно из схемы, ток от батареи через клемму ВЗ, нормально замкнутые контакты реле напряжения РН и компенсирующую обмотку РНк поступает в обмотку возбуждения генератора. Вывод отсюда простой - нельзя долго держать включенным зажигание, если двигатель не работает, иначе батарея разрядится через обмотку возбуждения, которая к тому же может перегреться.

Если батарея разряжена, двигатель можно пустить, подключив батарейку для карманного фонаря (4,5 В) "плюсом" к клемме Ш и "минусом" - на "массу". Это гораздо эффективнее, чем пытаться завести мотоцикл буксировкой.

Другая особенность генератора состоит в том, что он не терпит работы без нагрузки (обрыв или отсоединение проводов). В этом случае напряжение его достигает величин, способных пробить полупроводниковые приборы выпрямителя и вывести сам генератор из строя.

Для замены отказавшего блока выпрямителя достаточно снять вентилятор генератора, отвернуть гайки болтов, крепящих блок, и снять его. При установке нового блока надо следить за тем, чтобы болты встали на свое место. Если они выйдут из специальных гнезд, то во время работы генератора могут отломиться выводы фаз.

В тесном взаимодействии с генератором Г424 работает реле-регулятор РР330. Он состоит из двух приборов - реле напряжения РН и реле включения контрольной лампы РВЛ. Первое - поддерживает напряжение на выводах генератора в заданных пределах (13,5-14 В), второе - управляет лампой, которая показывает (когда погаснет), что генератор вырабатывает энергию. В регуляторе отсутствует привычное реле обратного тока, функцию которого здесь выполняет выпрямитель (его диоды пропускают ток только в одном направлении).

Работают регуляторы напряжения РР330 и прежний РР302 в принципе одинаково. По мере увеличения скорости вращения ротора генератора растет напряжение на его зажимах. Когда оно достигнет 13,5-14 В, магнитные силы, образующиеся в сердечнике катушки, превысят сопротивление пружины якоря и он, притянувшись к сердечнику, разомкнет контакты реле. Ток в обмотку возбуждения генератора теперь пойдет через добавочный резистор Rд, благодаря чему снизятся величина тока и, как следствие, напряжение на зажимах генератора. Это вызовет падение электромагнитной силы на катушке, и пружина, притянув якорь к себе, замкнет контакты. Ток, поступающий в обмотку возбуждения, увеличится, возрастет напряжение на зажимах генератора. Таким образом, включением и выключением добавочного сопротивления будет сохраняться определенное напряжение генератора.

Поскольку потребление электроэнергии на мотоцикле в разных условиях движения, например днем по шоссе, ночью по грунтовым дорогам, резко различается, аккумуляторная батарея может перезаряжаться (в первом случае) или, наоборот, сильно разряжаться (во втором). И то и другое, случаясь достаточно часто, сокращает срок службы батареи. Как избежать этого? Регулятор напряжения должен быть настроен так, чтобы батарея днем не перезаряжалась, а ночью надо стараться ездить, поддерживая по возможности высокие обороты двигателя, то есть предпочитая низшие передачи высшим. Если все же батарея "голодает", следует почаще подзаряжать ее от постороннего источника.

Перерегулировка реле в расчете на ночные поездки, как делают некоторые водители, недопустима. Забыв о необходимости обратной перерегулировки, можно быстро вывести батарею из строя, если поехать днем с выключенными основными потребителями - фарой и фонарями.

Другое дело - зимняя эксплуатация, когда расход электроэнергии повышен (многократные попытки пуска, короткий световой день, холодная батарея, хуже воспринимающая заряд, и т. п.). На этот период можно немного поднять напряжение генератора. Делают это так. Прогревают двигатель и, поддерживая средние обороты, включают фару, отключают батарею и присоединяют вольтметр с пределом измерения 15 или 30 В к зажиму "+" генератора и "массе". Отмечают показание вольтметра и, отгибая хвостовик в реле напряжения, увеличивают натяжение пружинки, а вместе с ним напряжение генератора на 0,3-0,4 В. Поскольку хвостовик пружинит, напряжение в этот момент может сильно возрасти и вывести из строя лампу, а вслед за ней и диоды выпрямителя, поэтому надо выключить двигатель и снова пустить его только после регулировки, чтобы проверить результат.

Если после нескольких поездок выяснится, что батарея недозаряжается, можно еще увеличить напряжение генератора, но не выше 15 В.

О проведенной операции нельзя забывать и, как только наступят дни с морозами меньше минус 5 C, следует уменьшить напряжение генератора до 13,5- 14 В.

Несколько слов о реле РВЛ включения контрольной лампы. Как видно из схемы, оно подключено к зажиму "~" генератора, то есть к фазе. При включении зажигания ток от батареи через нормально замкнутые контакты реле поступает к контрольной лампе, и она горит. Когда напряжение работающего генератора превысит напряжение батареи, якорь реле притягивается к сердечнику катушки, размыкает контакты, и лампа гаснет. Четкости срабатывания реле способствует вспомогательная обмотка РВЛв.

Настраивает РВЛ завод на специальном стенде. Поскольку работа реле не влияет на работу генераторной установки, перенастраивать его самостоятельно не рекомендуется.


 Источник: http://www.moto.by 

Комментариев (15) | В блог/На сайт | Просмотров: 39316

 
Перемотка 6В генератора на 12В

Конструкция генератора Г414, его электротехнические параметры, а также мощность потребителей системы электрооборудования тяжелых мотоциклов позволяют для переделки на 12 вольт обойтись лишь заменой статорной обмотки (обмотки возбуждения), оставив прежний якорь. При этом не надо снимать двигатель с мотоцикла, переделывать его картер, изготавливать новые детали и т.д.

Прежде чем приступить к замене статорной обмотки генератора Г414, необходимо изготовить простейшее намоточное приспособление согласно рис. 1 (или использовать имеющееся обычно у радиолюбителей). Сердечник имитирует одноименную деталь полюсного башмака генератора с той лишь разницей, что имеет конусную поверхность, с которой удобнее снимать обмотку. Затем надо взять провод марки ПЭТВ-2 или ПЭВ-2 диаметром 0,52+0,01 мм и намотать на катушку 550 витков, плотно и равномерно уложив их между ограничительными щеками. Далее, пометив начало и конец обмотки, снять катушку с приспособления, обмотать одним слоем бязевой ленты с перекрытием в половину ее ширины, обработать (пропитать) лаком ГФ-95 или другим электроизоляционным с последующей просушкой или, при отсутствии такой возможности, покрыть витки хлопчатобумажной (синтетической) изоляционной лентой. На выводные провода полюсной катушки надеть хлорвиниловые трубки и припаять клеммные наконечники.

После этого нужно разобрать снятый с двигателя генератор, очистить его детали от грязи, промыть в керосине (бензином мыть нельзя!), осмотреть щетки, коллектор и подшипники якоря. Если выявятся дефекты - устранить их. Чтобы снять полюсный башмак с обмоткой возбуждения, пользуемся большой отверткой с жалом, соответствующим шлицу винта, которым башмак закреплен в корпусе генератора. Если винт не будет отворачиваться, можно воспользоваться струбциной, тисками или прессом с наконечником наподобие жала отвертки, как показано на рис. 2.

После удаления с полюсного башмака старой обмотки и грязи надеваем на него новую катушку и вставляем в корпус генератора. Вворачиваем насколько возможно винт крепления в полюсный башмак. Чтобы придать новой обмотке необходимую форму, поджать полюсный башмак к корпусу генератора (таким образом можно обеспечить требуемый зазор между ним и якорем), надо изготовить оправку и вставить ее в собираемый узел, как показано на рис. 3. В таком виде корпус опять устанавливаем в зажимное приспособление (см. рис. 2) и закрепляем окончательно полюсный башмак. После этого оправка должна свободно извлекаться из корпуса генератора. Сборку завершаем установкой в его корпус якоря, щеток и крышек. Наконец, соединяем обмотки возбуждения (согласно рис. 4).

С целью повысить обороты генератора, при которых он начинает отдавать электроэнергию, желательно заменить стандартную шестерню с 16 зубьями вновь изготовленной с 14 зубьями при модуле 2,5 мм, с углом зацепления 20° и левым направлением угла наклона зубьев к оси вращения, равным 20"21,8'.

Собранный генератор устанавливаем на двигатель, регулируем зазор в зубчатом зацеплении и подсоединяем генератор к системе после замены 6-вольтовых приборов 12-вольтовыми.

Пускаем двигатель и проверяем работу всех систем электрооборудования.


 Источник: http://www.moto.by 

Комментариев (13) | В блог/На сайт | Просмотров: 32366

 
Урал, Днепр - Hовый генератор. 12 вместо 6.

Суть работ по установке Г424 на картер старого мотоцикла состоит в том, что надо сделать переходную деталь, подготовить место для ее установки и закрепить ее и генератор. Здесь, вероятно, может быть множество вариантов. Рассмотрим один из наиболее рациональных, обеспечивающий необходимую точность установки генератора. Правда, этот вариант относится к категории выполняемых на станочном оборудовании при полностью или частично разобранном (без масляного поддона, крышки и шестерен газораспределения, генератора, масляного насоса и ряда других деталей) двигателе, снятом с мотоцикла. Последовательность работ такова.

Надо изготовить на токарном станке переходник (рис. 1) из алюминиевого сплава или стали любой марки. Установить и закрепить картер или частично разобранный двигатель на столе фрезерного станка и обработать поверхности А и Б (рис. 2). Установить переходник в гнездо картера, предварительно смазав поверхность Б клеем БФ-2 с алюминиевой пудрой или эпоксидным. Можно вместо клея поставить бумажную прокладку на герметике. Сжать детали при помощи кондуктора (рис. 3). Просверлить по кондуктору два отверстия (одновременно в переходнике и картере) диаметром 8,7 мм напроход. После отверждения клея снять кондуктор с картера.

Снять две фаски 2x45°, нарезать резьбу М10Х1,25 в переходнике и картере напроход. При этом желательно использовать при этом только первый метчик - предварительный, чтобы обеспечить плотность резьбового соединения. (Так можно поступить, если переходник изготовлен из алюминиевого сплава.)

Ввернуть две шпильки (рис. 4) в переходник и картер на клее БФ-2 или раскернить их после ввертывания со стороны прерывателя.

Установить картер или частично разобранный двигатель на стол координатно-расточного или фрезерного станка и расточить окончательно отверстие диаметром 70 мм в переходнике и картере, выдержав расстояние до оси распределительного вала 86,5(+0,2) мм (см. рис. 2).

Установить генератор Г424 на собранный после окончания станочных операций двигатель, предварительно подложив под его фланец уплотнительную бумажную или паронитовую прокладку (желательно на герметик). Отрегулировать зацепление шестерен и окончательно закрепить гайками М10х1,25 с подложенными под них плоскими шайбами. Для более плотной посадки можно обрезать кромку на крышке генератора, которая прикрывает сальник вала ротора.

Несколько упрощенный вариант переделки картера, пригодный, однако, только для двигателей К750 и М72. Он заслуживает внимания, потому что не требует снятия двигателя с мотоцикла и его частичной разборки. Правда, при этом объем ручных, в основном опиловочных работ возрастает, а точность исполнения снижается.

Порядок работы таков.

Следует изготовить из стали переходник (рис. 5). Обработать картер напильником и шарошками по поверхностям А и Б (см. рис. 2).

Снять крышку шестерен газораспределения, вынуть провода высокого напряжения, просверлить с двух сторон на стыке два новых отверстия для них диаметром 6 мм. Изготовить из стали две шпильки (рис. 6) и три втулки (рис. 7).

Изготовить, установить на шпильки и закрепить гайками стальной уголок на картере двигателя, как показано на рис. 8. Вставить два длинных болта М10 в отверстия картера, болт М10 длиной 25 мм - в угольник, переходник - в отверстие диаметром 80 мм в картере двигателя (см. рис. 8). Надеть на болты втулки, отметить места их расположения на наружной цилиндрической поверхности переходника и, если есть возможность, прихватить электросваркой. Вынуть переходник из картера, снять втулки с болтов и приварить их к переходнику. Установить и закрепить переходник и крышку распределительных шестерен в картере посредством трех болтов (при необходимости головки их подрезать сбоку), шайб, гаек, предварительно обработав привалочную плоскость картера клеем или установив бумажную прокладку на герметике.

После установки приборов 12-вольтовой системы электрооборудования (катушка зажигания, реле-регулятор, электролампы, аккумулятор и др.) и их подсоединения делают пробный пуск двигателя и окончательно регулируют систему, помня, что даже кратковременное отсутствие нагрузки на генераторе Г424 (работа без подсоединенного аккумулятора или других потребителей электроэнергии) приводит к пробою выпрямительного блока и выходу из строя самой генераторной установки.


Рис. 1. Переходник.
Рис. 2. Обработка картера. А и Б - обрабатываемые плоскости.
Рис. 3. Сверление отверстий по кондуктору: 1 - кондукторная планка (2 шт.); 2 - картер; 3 - сверло; 4 - шайба; 5 - болт М12-50; б - привалочная плоскость.
Рис. 4. Шпилька.
Рис. 5. Переходник.
Рис. 6. Шпилька.
Рис. 7. Втулка.
Рис. 8. Размещение втулок на переходнике: 1 - втулка (см. рис. 7 - 3 шт.); 2 - болт М10 (3 шт.); 3 - уголок; 4 - картер; 5 - переходник.

 Источник: http://www.moto.by 

Комментариев (6) | В блог/На сайт | Просмотров: 25088

 
Замена реле-регулятора на Днепре/Урале. (С лирическими отступлениями)
Случилось это жарким летом 2001 года. И мы с Димкой подумали:"А не покататься ли нам на мотиках?" Пошли в гараж, открыли его, начали заводиться. Ну, завелись, а на моем мотике зарядки-то и нет! Вот так покатались!

Комментариев (14) | В блог/На сайт | Просмотров: 52310

 
Карбюраторы. Неисправности и состав смеси

Мощность, экономичность, легкость пуска и долговечность двигателя, скоростные свойства и легкость управления мотоциклом - вот основные его качества, во многом зависящие от работы карбюратора.

Несмотря на кажущуюся простоту конструкции, карбюратор одно из самых сложных устройств мотоцикла. В нем протекают многообразные процессы смесеобразования, которые трудно оценить даже в лабораторных условиях. Определить причины неисправности работы дозирующих систем и узлов карбюратора даже после его разборки и тщательного осмотра задача не всегда простая и для специалистов, если, конечно, не обнаружены механические повреждения деталей. И судить о работе карбюратора приходится по косвенным признакам, говорящим о качестве приготовляемой им горючей смеси. Умение распознавать и оценивать их приходит со временем, когда у водителя накапливается опыт эксплуатации мотоцикла. А пока его нет, прежде чем разбирать карбюратор для поиска дефекта, следует обязательно убедиться в исправности системы зажигания, и в первую очередь - правильности установки момента зажигания.

Здесь уместно вспомнить об одном явлении, с которым сталкиваются все мотоциклисты, часто связывая его с неисправностями карбюратора. Речь идет о стуках в двигателе и "выстрелах" в глушителе, возникающих после резкого закрытия дросселя. Дело в том, что в этот момент приток воздуха сокращается намного быстрее, чем топлива, поскольку обладает меньшей инерционностью. Вследствие этого смесь сильно обогащается, "забрасывает" свечи, которые дают пропуски вспышек, что вызывает стуки в двигателе, а догорая в глушителе - "выстрелы". Так что это явление закономерное, и, чтобы устранить его, достаточно сделать "прогазовку", то есть на секунду-другую приподнять дроссель и плавно опустить его.

Чтобы не было сомнений в "виновности" своего карбюратора, надо поставить вместо него такой же, но заведомо исправный, взяв на это короткое время у товарищей. И если двигатель с ним будет работать хорошо, займитесь своим карбюратором. Состав горючей смеси, обеспечивающий нормальный процесс ее сгорания при разных условиях и режимах работы двигателя (пуск летом и зимой, малые и большие обороты), изменяется в широких пределах, а требуемый для конкретных случаев должен быть довольно строгим. Даже незначительное отклонение от нормы в сторону обогащения или обеднения смеси (соответственно увеличения или уменьшения доли топлива) приводит к заметному повышению расхода горючего и ухудшению работы двигателя.

Иногда одни и те же результаты дают как богатая, так и бедная смесь. Например, замедление разгона, снижение скорости и тягового усилия, перегрев двигателя. Существует довольно простой, но вполне достоверный метод определения качества смеси, знакомый немногим, даже опытным мотоциклистам. Суть его такова. При равномерном движении со средней скоростью по шоссе перекрывают заранее приготовленной пластиной примерно четверть площади входного патрубка карбюратора. Теперь отмечают, как изменились скорость движения мотоцикла и обороты двигателя (желательно по тахометру). Здесь различают четыре наиболее ярко выраженных варианта состава смеси, которую готовит карбюратор (без заслонки). Богатая - если скорость мотоцикла и обороты двигателя значительно снижаются; обогащенная - если они немного уменьшаются; обедненная - когда скорость ненамного увеличивается; бедная - если скорость существенно возрастает.

Для дорожного мотоцикла предпочтительна обедненная смесь, которая должна получаться при рекомендуемом заводом положении дозирующей иглы. Если же по результатам испытаний она оценивается как богатая или обогащенная, иглу опускают соответственно на одну или две выточки. Когда смесь бедная, иглу поднимают. Этим же методом определяют состав смеси на других режимах работы двигателя и в разных условиях: при пуске летом и зимой, холостом ходе и разгоне. Подтвердить правильность оценки состава смеси может цвет юбочки изолятора свечи: коричневый говорит о нормальной и близких к ней обогащенной и обедненной смесях, более темные тона вплоть до черного - о переобогащении, светлые тона вплоть до белого - о переобеднении. Здесь, однако, надо иметь в виду, что такие же отклонения цвета от нормального, коричневого дает соответственно слишком позднее и раннее зажигание.

Какие же неисправности в карбюраторе вызывают нарушения состава смеси? Богатая смесь образуется вследствие того, что подается излишнее количество топлива или недостаточное воздуха. Причины: неправильная регулировка карбюратора - применение топливных жиклеров повышенной производительности, а воздушных - пониженной; засорение воздушного фильтра; высокий уровень топлива в поплавковой камере. Скорость горения богатой смеси меньше, чем нормальной. Не успевая сгореть в цилиндре, она догорает в выпускной системе. При длительной работе на такой смеси в полостях и на деталях двигателя появляются темные смолистые отложения - нагар. Все это вызывает падение мощности двигателя, перегрев цилиндра, выпускных труб и глушителей, "выстрелы" в них, неравномерную работу двигателя на некоторых режимах из-за пропуска вспышек в цилиндре, перерасход топлива, появление черного дыма на выхлопе и запаха бензина. При богатой смеси двигатель хорошо пускается и прогревается без всякого дополнительного обогащения смеси пусковым устройством карбюратора или утолителем поплавка. Бедная смесь получается, когда в нее поступает меньше, чем положено, топлива и больше - воздуха. Причины: использование топливных жиклеров меньшей, а воздушных - большей производительности, чем требуется; поступление постороннего воздуха через неплотности соединений частей карбюратора и его - с цилиндром двигателя; пониженный уровень топлива в поплавковой камере; засорение топливных жиклеров, каналов и т. п.

Скорость горения бедной смеси еще ниже, чем богатой, поэтому она может догорать даже во впускном канале. Вследствие этого снижается мощность двигателя, он перегревается, вызывая детонацию, возрастает расход топлива, возникают хлопки в карбюраторе и выпускной системе.

Установить, какая из дозирующих систем готовит бедную смесь, нетрудно. Если хлопки в глушителе слышны при движении на спуске, когда закрыта дроссельная заслонка, виновата система холостого хода (засорены жиклеры или неправильно отрегулированы холостые обороты). Об этом также говорят хлопки, возникающие в карбюраторе при троганье или разгоне мотоцикла. Если хлопки раздаются при больших оборотах двигателя - неисправна главная дозирующая система. Способы устранения замеченных неисправностей в карбюраторе зависят от их характера, степени износа деталей и возможностей владельца машины. Поврежденные детали в мало работавшем приборе заменяют новыми, например иглу дросселя, жиклеры, а если от времени износились дроссель и его колодец, заменяют целиком карбюратор.


 

 Источник: http://www.moto.by 

Комментариев (11) | В блог/На сайт | Просмотров: 43927

 
Мотоциклы Урал, Днепр - Карбюратор К65

На первый взгляд карбюратор К65 мало чем отличается от привычного К62. Но это именно на первый взгляд, поскольку модернизация затронула не форму, а содержание. И вы в этом убедитесь, когда вместе с нами рассмотрите устройство, принципы работы и регулировки нового прибора, показанного на рис. 1.

Сначала поговорим о конструкции и принципах работы.

Все начинается с системы подвода и поддержания постоянного уровня топлива. Через штуцер 20 оно попадает к топливному клапану 15, который снабжен эластичной запорной шайбой. Клапан опирается на язычок 18, связанный с пластмассовыми поплав-ками 17, которые соединены между собой и свободно поворачиваются на оси 16.

Если по каким-то причинам уровень топлива повышается, его излишки отводятся из поплавковой камеры через дренажное отверстие 32. Чтобы при нагреве давление в поплавковой камере не увеличивалось, она соединена с атмосферой разбалансировочным каналом 31. Главная дозирующая система состоит из распылителя 5, главного топливного жиклера 6, иглы дросселя 7 и канала подвода воздуха 8. Топливо из поплавковой камеры через главный топливный жиклер 6 попадает в распылитель 5, поднимаясь под действием разрежения по зазору между распылителем и иглой дросселя 7. На выходе из (Распылителя оно перемешивается с воздухом, поступившим по каналу 8 через отверстие в корпусе распылителя. Игла дросселя обеспечивает работу двигателя на средних режимах и может быть установлена в одно из пяти положений. На режимах наибольшей мощности расход топлива определяется в основном пропускной способностью главного топливного жиклера. Надежное крепление распылителя обеспечивается стопорной шайбой 14, установленной под топливной трубкой 9. Система холостого хода состоит, в свою очередь, из топливной трубки 9, воздушного канала 10, винтов качества смеси 11 и количества смеси 27, отверстия холостого хода 12 и переходного отверстия 13. При работе двигателя на холостом ходу под действием разрежения в смесительной камере за дросселем топливо поднимается по трубке 9 и смешивается с воздухом, поступающим через канал 10. Образовавшаяся эмульсия при незначительном открытии дросселя (на малых оборотах) выходит только через отверстие 12. При дальнейшем подъеме дросселя и увеличении оборотов повышается разрежение в зоне отверстия 13 и через него также начинает поступать эмульсия. Таким образом, подача топлива увеличивается по мере роста числа оборотов. Основная система пуска и прогрева двигателя. Не карбюраторах разных модификаций применены разные системы обогатительных уст ройств: на К65С и К65В - пусковое устройство с автономным приводом; на К65Г и К65Ж - с тросовым приводом; на К65И и К65Д - корректор-обогатитель. В таком порядке и рассмотрим их. Пусковое устройство с автономным приводом состоит из плунжера 37, направляющей 35, .возвратной пружины 36, иглы 39 пускового устройства, уплотнительной резинки 38, защитного колпачка 29, штока управления 40, а также каналов 33 и 34, топливного колодца А и отверстия 41. Нормальное положение устройства - закрытое. При этом игле 39 с уплотнительной резинкой 38 перекрывает топливный канал, а боковая поверхность плунжера 37 - каналы 33 и 34. Чтобы включить пусковое устройство, нужно шток 40 поднять вверх и повернуть примерно ив 90". При этом выдавки на штоке выйдут из пазов направляющей 35 и зафиксируются на ее верхнем торце. Плунжер поднимется, открыв каналы 33 и 34 и топливный канал 48. Под действием разрежения топливо из колодца А по-падет в полость под плунжером, смешается с воздухом и в виде эмульсии будет подано в смесительную камеру. Объем топлива в колодце достаточен для высокой разовой подачи в момент старта. После пуска двигателя уровень топлива в колодце понижается и состав смеси становится беднее. Чтобы выключить пусковое устройство, нужно, понятно, щток повернуть обратно примерно на 90°, после чего под действием возвратной пружины 36 плунжер займет первоначальное положение. От попадания пыли и грязи пусковое устройство защищено резиновым колпачком, надетым на направляющую пружины 35. Пусковое устройство с тросовым приводом аналогично описанному - но в нем нет штока 40, а положение плунжера 37 регулируется тросом, выведенным к манетке. Корректор-обогатитель отличается тем, что топливо в него поступает непосредственно из поплавковой камеры (топливного колодца А нет). Расход топлива ограничивается жиклером 43. При полностью поднятом плунжере достигается наибольшее обогащение смеси, необходимое для пуска двигателя. При опускании плунжера смесь все больше обедняется, поскольку уменьшается зазор между иглой 42 и стенкой канала. Когда плунжер полностью опущен, игла с уплотняющей резинкой 38 запирает топливный канал 48. Дополнительное пусковое устройство (утопитель поплавка) используется при температурах воздуха от + 5 "С и ниже. Пользование им в пояснениях не нуждается. Рассмотрев устройство и принцип работы отдельных систем, мы вправе теперь перейти к вопросам эксплуатации и регулировок. Перед установкой карбюратора нужно снять его крышку 2 с дросселем в сборе. Крышка является довольно сложной подсборкой, на которой установлены винт 27 подъема дросселя, направляющая 28, прокладка 26, ограничитель подъема дросселя 30, дроссель 21 и его пружина 24, защитный колпачок 29. Винт 27 связан с дросселем тягой. Пружина дросселя 24 одновременно удерживает через замок 22 иглу 7. Латунный дроссель П-образного сечения имеет два фасонных отверстия и одно круглое. Последнее, расположен-ное в центре, служит для установки и крепления иглы, фасонное со стороны выреза - для крепления троса газа, а Т-образное - для присоединения тяги винта 27. Радиальный вырез на стенке дросселя, обращенный к воздушному фильтру, обеспечивает необходимое разрежение в зоне распылителя. Внутри крышки имеется ограничитель 30 - его рекомендуется удалять после завершения обкатки. Установив карбюратор на двигатель, нужно присоединить к дросселю трос и закрепить крышку на карбюраторе. После этого ручкой газа поднимите дроссель и проверьте, полностью ли открывает он диффузор. Проделайте это несколько раз, чтобы убедиться, что дроссель не заедает ни в каком положении и что диффузор полностью закрывается и открывается. Винтом 27 поднимите дроссель в такое положение, при котором между его нижней кромкой и образующей диффузора появится щель 2-3 мм. Если карбюратор имеет пусковое устройство или корректор, нужно отвернуть деталь 35, снять корректор в сборе и присоединить трос к поршню 27, после чего установить узел на место. Отрегулируйте положение упоров 28 оболочек тросов привода дросселя и корректора (если последний имеется) таким образом, чтобы они имели свободный ход примерно 2-3 мм (это делается для того, чтобы при поворотах руля положение дросселя или корректора не изменялось). Заверните винт 11 до упора, а затем отверните на 0,5-- 1,5 оборота. Присоедините топливный шланг к штуцеру 20. Убедитесь, что топливо не подтекает по местам присоединения, и откройте пусковое устройство или корректор. Если по погодным условиям или индивидуальным особенностям двигателя приходится пользоваться утолителем поплавка, лучше делать это при одновременном полном открытии дросселя, тогда эффективность приема повышается. Плавно нажимая на кик-стартер, проверните коленчатый вал на 2-3 оборота, включите зажигание и энергично произведите запуск. После пуска и прогрева двигателя пусковое устройство или корректор нужно выключить. В заключение поговорим немного о регулировках карбюратора - ими приходится время от времени заниматься каждому мотоциклисту. Начинать целесообразнее с установки уровня топлива. Для этого нужно карбюратор перевернуть, снять донышко поплавковой камеры и замерить расстояние от плоскости разъема до линии, разделяющей поплавок пополам (след от разъема пресс-формы). Это расстояние должно составлять 13(+1,5/-1,5) мм. Если на вашем карбюраторе размер не входит в эти пределы, нужно осторожно подогнуть в ту или иную сторону язычок 18 поплавка. Попутно еще одно замечание. Если в процессе эксплуатации карбюратор станет вдруг "переливать", нужно проверить, не прохудился ли поплавок. Для этого его следует погрузить не менее чем на минуту в ванну с горячей водой. Появятся пузырьки - поплавок худой, нет - все в порядке. Перед началом регулировок, о которых пойдет речь дальше, двигатель нужно прогреть. После этого, опуская дроссель винтом 27, установите минимально устойчивые обороты холостого хода, а затем, медленно вращая винт 11 в ту или иную сторону, добейтесь увеличения оборотов до максимально возможных. Вновь винтом 27 постарайтесь их уменьшить, а затем винтом 11 поднимите, насколько удастся. Указанные операции иногда приходится повторять 2-3 раза. Теперь проверьте, как реагирует двигатель на ручку газа. Если при резком открытии дросселя он глохнет, заверните винт 11 качества смеси на 1/4-1/2 оборота (смесь при этом обогатится); если двигатель, напротив, глохнет при резком закрытии дросселя, винт 11 нужно на столько же отвернуть (смесь, естественно, станет беднее). Регулировку качества смеси на эксплуатационных режимах производят перемещением дозирующей иглы 7 относительно замка 22. Начинать следует со среднего ее положения. При перемещении замка вверх смесь обедняется (понятно: игла ведь опускается, и между ее конусом и стенкой распылителя остается меньший зазор!), при смещении замка вниз - обогащается. Критерием для перемещения иглы может служить цвет изолятора центрального электрода свечи зажигания. Если после пробега протяженностью примерно 30-40 км в нормальном эксплуатационном режиме он имеет белесый цвет, смесь бедновата и иглу нужно хотя бы на одно деление приподнять; если изолятор темно-коричневый, со следами копоти, смесь нужно сделать беднее, опустив иглу. Наконец, если мотоцикл не развивает максимальной скорости, следует заменить главный топливный жиклер, установив иной, с большим диаметром калиброванного отверстия. Характеристики карбюраторов нового семейства приведены в таблице.

HаименованиеК65И, Планета-3, Планета-4, Планета-5К65В, Восход-3МК65Д, Юпитер-5К65С, ММВЗ-3.1122-03, ММВЗ-3.1121, ММВЗ-3.112111К65-Г, ТМЗ-5.952, Муравей, ТулицаК65Ж, Буран
Диаметр диффузора, мм 32 26 30 26 26 32
Диаметр смесительной камеры, мм 32 28 32 28 28 32
Главный топливный жиклер, мл/мин 270 200 260165130 330
Топливный жиклер корректора, мл/мин255 - 255- - -
Трубка дозирующая холостого хода, мл/мин50 50 50 50 50 50
Диаметр распылителя, мм 2,672,632,652,632,632,72
Размеры конуса иглы дросселя, мм:
0 Hоминальный 2,5 2,5 2,52,52,5 2,5
0 Hаименьший 1,821,6 1,91,751,751,75
Длина конуса 27 24 27 24 24 24
Диаметр отверстия холостого хода, мм 0,7 0,650,60,650,7 0,7
Диаметр отверстия переходного, мм 1,0 1,2 1,51,21,2 1,0

 Источник: http://www.moto.by 

Комментариев (9) | В блог/На сайт | Просмотров: 28734

 
Урал, Днепр - Карбюратор К63.

В 1985 году на киевских и ирбитских мотоциклах вместо карбюраторов К301 и К302 стали устанавливать более совершенные приборы нового семейства К63. Основные технические данные карбюраторов К63 и их применяемость на тяжелых мотоциклах приведены в таблице.

УСТРОЙСТВО И РАБОТА

Карбюратор - горизонтальный, с центральным расположением поплавковой камеры и плоским дросселем вертикального хода. Он имеет две дозирующие системы - главную и холостого хода, а также пусковое устройство. Состоят из трех основных частей (рис. 1): корпуса 8, поплавковой камеры 38 и крышки 4 корпуса.

Поплавковая камера соединена с внешней средой каналом 26, находящимся в корпусе. В крышке камеры предусмотрено дренажное отверстие 21. Поплавковый механизм рычажного типа состоит из двух поплавков 18 прямоугольной формы, соединенных общим рычагом. Поплавки и рычаг выполнены из капролактама как единая деталь.

В рычаг вставлена ось 10, крепящая поплавковый механизм к двум колоннам корпуса карбюратора. Топливный клапан 20 изготовлен из латуни в виде иглы. На его верхней конусной части установлена шайба из эластичного материала, которая практически не изнашивается, и благодаря этому обеспечивается высокая стабильность уровня топлива в поплавковой камере. В нижней части клапана сделана проточка, посредством которой он соединен с поплавком (тем самым предотвращается его зависание в направляющем канале).

Топливная смесь из пускового устройства в смесительную камеру карбюратора поступает по каналу 17.

Плунжер 34 неразборный. В нем встроены конусная игла 36, пружина 33, которая предотвращает заедание иглы, и наконечник для присоединения штока. Распылитель 12 главной системы запрессован в корпус 11, который имеет четыре радиальных отверстия. Дроссель П-образного сечения изготовлен из латунного листа. Полукруглый вырез на стенке дросселя, обращенный к воздухоочистителю, обеспечивает заданное разрежение над распылителем при работе двигателя на холостом ходу и малых нагрузках.

Дозирующая игла - из латуни или нержавеющей стали. В верхней части имеет резьбу для перемещения относительно распылителя. Это дает возможность изменять состав смеси на нагрузочных режимах работы при значительных колебаниях температуры воздуха, эксплуатации мотоцикла в горных условиях и т. п. Для обеспечения нужного состава смеси при пуске холодного двигателя (температура внешней среды минус 15° и ниже) карбюратор снабжен утопителем 35 поплавка. Корпус карбюратора, его крышка, поплавковая и сопловая камеры и наконечник плунжера пускового устройства отлиты из цинкового сплава.

При работе двигателя на малых оборотах в его цилиндры должно поступать наибольшее количество горючей смеси, для чего дроссель приподнят винтом 28 на малую величину. При этих условиях разрежение в зоне верхней части распылителя невелико и топливо из него не истекает. В то же время под влиянием разрежения в смесительную камеру (за дросселем) через отверстие 22 поступает эмульсия, которая образуется смешиванием топлива, выходящего из жиклера 15, и воздуха, поступающего по каналу 30. Она распыляется воздухом, идущим с большой скоростью в щель между нижней кромкой дросселя и корпусом карбюратора, и далее направляется в цилиндр.

Когда нужны более высокие обороты двигателя, увеличение подачи топлива обеспечивается тем, что при открытии дросселя повышается разрежение в зоне переходного отверстия 23, из которого также поступает топливо в смесительную камеру. Следовательно, при этих оборотах оно попадает туда через эмульсионное и переходное отверстия. Состав смеси регулируется винтом 29, а частота вращения - винтом 28. При отворачивании винта 29 смесь обедняется, а при заворачивании, наоборот, обогащается, вызывая соответственно увеличение или уменьшение оборотов.

При переходе на нагрузочные режимы, когда дроссель приподнимается, разрежение в распылителе 12 главной дозирующей системы повышается. Происходит истечение топлива из поплавковой камеры через жиклер 14, кольцевую полость между дозирующей иглой и стенками распылителя в поток воздуха главного воздушного канала карбюратора. Здесь топливо распыляется, частично испаряется и поступает в цилиндр. Состав смеси при работе двигателя на нагрузочных режимах зависит от положения конусной дозирующей иглы 25, пропускной способности главного топливного жиклера 14 и работы системы холостого хода. При помощи дозирующей иглы обеспечивается необходимая подача топлива в наиболее употребительном интервале нагрузок двигателя, соответствующем примерно подъему дросселя от одной до трех четвертей его хода. С перемещением его вверх увеличивается площадь кольцевого сечения, заключенного между иглой и стенкой распылителя, и, стало быть, количество выходящего из него топлива. При подъеме дросселя до четверти хода состав смеси определяется работой системы холостого хода. Это обусловлено тем, что в жиклер 15 топливо поступает непосредственно из поплавковой камеры. Поэтому оно подается через отверстия 22 и 23 системы холостого хода в главный воздушный канал и на нагрузочных режимах.

В последней четверти хода дросселя проходное сечение воздушного тракта в зоне распылителя меняется сравнительно мало, поэтому и расход воздуха остается почти неизменным. В этих условиях количество подаваемого топлива определяется в основном пропускной способностью главного жиклера при минимальном влиянии зазора в паре игла-распылитель. Смесь при этом дополнительно обогащается, что и требуется для работы двигателя на режимах наибольших мощностей.

Воздух, который поступает по каналу 9 из входного патрубка в кольцевую щель между распылителем и его корпусом, существенно улучшает смесеобразование. Проходя с большой скоростью через щель, он передает часть своей кинетической энергии более инертному топливу, которое выходит из распылителя. При этом струя топлива отбрасывается вверх к середине диффузора, что способствует улучшению процесса дробления и распыления, а также его испарению. Кроме того, намного ухудшаются условия образования нежелательной пленки на стенках газовоздушного тракта. Все это заметно повышает качество приготовляемой карбюратором смеси и понижает чувствительность двигателя к изменению состава.

Перед пуском холодного двигателя плунжер 34 поднимают рычагом 31 в верхнее положение. Под влиянием разрежения, образовавшегося за дросселем при проворачивании кик-стартером коленчатого вала, топливо поступает через жиклер 37 в полость под плунжером. Здесь оно смешивается с воздухом, который идет по каналу из входного патрубка карбюратора, затем в виде богатой эмульсии направляется по каналу 17 в смесительную камеру и далее в цилиндр двигателя.

При полностью поднятом плунжере достигается максимальное обогащение смеси, ограниченное пропускной способностью жиклера 37. При опускания плунжера смесь обедняется и подачу топлива лимитирует зазор между иглой и стенками канала, в котором она находится. При полностью опущенном плунжере игла запирает топливный канал и подача топлива прекращается.

РЕГУЛИРОВКА

Как и всегда, перед началом регулировки карбюраторов надо проверить и при необходимости отрегулировать зазоры между электродами свечи зажигания, между контактами прерывателя, между стержнями клапанов и торцами коромысел.

Холостой ход. Сначала надо убедиться, что между наконечником оболочки троса и штуцером есть зазор 2-3 мм. Если он меньше или больше, необходимо ослабить контргайку штуцера и, поворачивая его вправо или влево, отрегулировать зазор и застопорить штуцер контргайкой. Когда прогретый двигатель останавливается при минимальной частоте вращения без нагрузки, то следует отрегулировать систему холостого хода карбюраторов, причем каждого в отдельности, отключая другой цилиндр.

Порядок таков. Винтом 28 установить минимально устойчивую частоту вращения коленчатого вала, затем постепенно отворачивать винт 29 до появления перебоев в работе двигателя, после чего медленно его заворачивать до устойчивой работы. Далее винтом 28 вновь уменьшить открытие дросселя до получения минимально устойчивых оборотов, регулируя одновременно состав смеси винтом 29. Эти операции повторять до тех пор, пока будут получены минимальные устойчивые обороты вала двигателя. Аналогично отрегулировать карбюратор другого цилиндра.

После регулировки холостого хода частота вращения коленчатого вала при работе левого и правого цилиндров должна быть одинаковой. Это можно проверить на слух, поочередно отключая правый и левый цилиндры снятием колпачка со свечи. Если обороты двигателя при работе правого и левого цилиндров разнятся, карбюраторы вновь регулируют, вворачивая винты 28, пока обороты станут одинаковыми. Устойчивость работы двигателя проверяют, резко открывая и закрывая дроссели (поворачиванием рукоятки газа).Если двигатель работает устойчиво при малой частоте вращения, но останавливается при резком открытии дросселя, надо обогатить смесь, завернув винт 29 на четверть - половину оборота. Если двигатель останавливается при резком закрытии дросселя, смесь надо обеднить, вывернув винт 29 на четверть-половину оборота.

Эксплуатационные режимы. Работа двигателя на таких режимах (средние нагрузки) зависит от положения иглы в дросселе, поэтому регулировка заключается в выборе правильного ее положения. Потребность в атом появляется при изменении сезонных условий (лето-зима), в обкаточный период или для повышения мощности двигателя (в ущерб экономичности). Регулировку проводят перемещением дозирующей иглы 25 по резьбе относительно планки в, предварительно ослабив контргайку 5. Игла при ввинчивании ее в планку поднимается по отношению к отверстию распылителя, и смесь обогащается, при вывинчивании - обедняется. Один оборот иглы обеспечивает перемещение ее на 0,6 мм.

Проверяют регулировку резким увеличением частоты вращения коленчатого вала. Если при этом будут прослушиваться хлопки в карбюраторе, то смесь нужно обогатить, подняв иглу.

Уровень топлива. Его проверяют, когда наблюдается повышенный расход топлива или недостаточная приемистость двигателя, а также при замене топливного клапана или поплавка.

Для установки уровня топлива в поплавковой камере надо демонтировать карбюратор и снять крышку камеры и уплотнительную прокладку. При вертикальном положении карбюратора поплавковой камерой вверх поясок на боковой поверхности поплавка (в средней части) должен быть параллелен плоскости корпуса карбюратора, прилегающей к крышке поплавковой камеры, а расстояние между пояском и той же плоскостью должно быть равно примерно 13 мм. При необходимости положение поплавка изменяют, подгибая упор 19 клапана.

УХОД ЗА КАРБЮРАТОРОМ

Через каждые 5000 километров пробега рекомендуется промывать и продувать карбюраторы. Ацетоном и другими подобными растворителями можно промывать только жиклеры. Протирать детали ветошью или другими аналогичными материалами не допускается. Для очистки жиклеров нельзя применять стальную проволоку, которая может изменить сечение их отверстий, а следовательно, нарушить работу карбюратора. Устанавливая на место дроссель, необходимо следить, чтобы вырез его был обращен в сторону воздушного фильтра.

При длительной эксплуатации мотоцикла в условиях жаркого климата (температура плюс 35-40° С и выше), а также на высоте 2000 метров над уровнем моря и более рекомендуется опустить дозирующую иглу, а при температуре воздуха минус 15° С и ниже - поднять. Подтекание топлива через дренажное отверстие 21 карбюратора свидетельствует о негерметичности топливного клапана поплавковой камеры. В этом случае следует промыть клапан или заменить эластичную его шайбу, устранить риски и забоины на седле клапана.


 

 Источник: http://www.moto.by 

Комментариев (5) | В блог/На сайт | Просмотров: 29391

 
Урал, Днепр - Регулировка карбюратора К-62.

Базовый карбюратор К-62 давно стал основным на всех моделях отечественных мотоциклов. По замыслу его создателей этот прибор должен был существенно улучшить как пусковые, так и эксплуатационные показатели мототранспортных средств.

На практике, к сожалению, вышло не так. Нареканий на работу этих карбюраторов гораздо больше, чем на все, им предшествовавшие. И добро бы речь шла о том, что не обеспечивается обещанная экономичность или приемистость. Мотоцикл порой просто вообще не идет.

Если начисто исключить невероятные механические причины (полную закупорку жиклеров, отсутствие запорного клапана и какие-то еще фантастические дефекты), которые, действительно, крайне редки, то останется только одно предположение: карбюратор разрегулирован. О том, как вернуть ему нормальные способности, мы и поговорим сегодня.

Для начала вспомним, что при полностью закрытой дроссельной заслонке и при очень малом ее подъеме (20-30%) работает только система холостого хода карбюратора. На средних оборотах и при положении дросселя от 1/3 до 3/4 хода работают распылитель и дозирующая игла. На последней четверти хода дросселя фактически только главный топливный жиклер как-то влияет на процессы.

С чего начинать?

Если карбюратор новый, проверьте, хорошо ли он промыт. Иногда сгусток консервирующей смазки может таить в себе остатки стружки или литья, закупоривать тонкие каналы. Значит, его надо промыть и продуть сухим воздухом.

Затем следует убедиться, что карбюратор плотно закрепляется на патрубке цилиндра, а патрубок, в свою очередь, герметично связан с цилиндром. Если этого не сделать, подсос воздуха по стыкам сведет на нет все ваши ухищрения и внесет такие коррективы в состав смеси, которые ничем не учесть и не исправить. При любой возможности плоскости надо проверить и притереть по поверочной плите. А затем использовать прокладку из достаточно эластичного бензостойкого материала. По-старайтесь при этом как можно точнее подогнать прокладку по размерам окна, что-бы она ни в коем случае не выступала внутрь - это может создать заметное препятствие на пути смеси и ухудшить наполнение цилиндра. Обычно для изготовления прокладок применяют плотный картон или паронит. Хотя иногда мотоциклисты используют и толстую относительно мягкую бензостойкую резину, мотивируя свой выбор желанием несколько уменьшить вибрации, передающиеся от цилиндра на карбюратор. Определенный резон в этом есть.

После того, как хлопоты первичного порядка останутся позади, можно переходить собственно к регулировке. Она начинается с проверки и установки уровня топлива.

Карбюратор нужно снять, отсоединить донышко поплавковой камеры и, перевернув карбюратор, проверить, находятся ли поплавки (их ведь два!) в одной плоскости. Если это не так, нужно подогнуть основание одного из поплавков. Может быть, его придется немного нагреть в кипятке. Расхождение между положениями поплавков не должно превышать 0,5 мм.

Расстояние от плоскости разъема корпуса до самой удаленной верхней части поплавка должно составлять 26(+0,5/-0,5)мм. Оно регулируется подгибанием язычка поплавка. Это и есть установка уровня топлива - только произведена она в нашем случае так называемым "сухим" способом.

Отметим, что сказанное верно для равнинной местности, высота которой над уровнем моря не превышает 1000 м. На высоте, вдвое большей, контрольная величина составляет уже 28 мм.

Следующий этап - регулировка пускового устройства. Иглу нужно опустить до конца, в самое нижнее положение. Не упустите возможность, проверьте легкость перемещения манетки на руле, если нужно - разберите ее, смажьте, соберите снова. Смажьте трос привода пускового устройства. Словом - сделайте все то, к чему в процессе эксплуатации обычно не прикасаетесь, на что не хватает времени.

Перед регулировкой холостого хода двигатель должен быть прогрет до рабочей температуры. Винтом упора поднимите дроссель настолько, чтобы частота вращения коленчатого вала была явно завышенной; винт "качества" смеси при этом нужно ввернуть до упора (без особых усилий), максимально "забогатив" смесь, и затем вывернуть на 1 -1,5 оборота. Это исходные положения. Попутно проверьте, легко ли перемещается дроссель в пазах, нет ли чрезмерного люфта его в колодце. Поскольку дроссель П-образный, то до некоторой степени люфт можно устранить, разгибая его и добиваясь плотного прилегания к стенкам колодца. Тут важно не перестараться, что- бы потом золотник не заело в пути. У части мотоциклистов бытует мнение, что рукоятка газа должна фиксироваться в том положении, в котором вы ее отпустили. Это не верно. Из соображений элементарной техники безопасности необходимо, чтобы ручка автоматически возвращалась в исходное положение, обеспечивая "сбрасывание газа" до уровня холостых оборотов: в случае падения, от которого ни один мотоциклист не застрахован, мотоцикл тут же заглохнет.

Теперь, установив мотоцикл на центральную подставку, винтом "количества" постепенно опускайте дроссельную заслонку, уменьшая частоту вращения до наименьшей устойчивой. Вывертывая винт "качества", добейтесь ее увеличения - на слух это хорошо заметно. Снова винтом "количества" убавьте обороты, а винтом "качества", обедняя смесь, прибавьте их. Обычно эти операции приходится последовательно повторять раза три-четыре. Если вам показалось, что где-то произошла ошибка, - не грех начать все сначала. Это только прибавит уверенности вашим действиям. Когда, по вашему мнению, регулировка закончена и установлены действительно минимальные обороты, советую винт "качества" завернуть примерно на полоборота: это обеспечит более устойчивую работу двигателя на холостом ходу. Для тех, кто не очень полагается на свой слух и больше верит точным показаниям стрелки, можно посоветовать использовать любой комбинированный электрический прибор, фиксирующий количество замыканий прерывателя (на этом принципе работают тахометры).

Первый этап регулировки на этом заканчивается. Если все сделано так, как мы рассказали, можно гарантировать, что при исправности остальных систем мотоцикл в этом случае будет легко пускаться и надежно работать практически на всех режимах. Однако дело не закончено.

Как мы сказали вначале, на основных нагрузочных режимах в пределах хода дросселя от 1/3 до 3/4 (по высоте его подъема или по повороту ручки газа - как вам удобнее) наибольшее влияние на работу двигателя оказывает положение дозирующей иглы.

Чтобы определить, правильно ли оно выбрано, следует проехать хотя бы 20-30 километров, затем остановиться и вывернуть свечу (свечи) зажигания. (При этом условимся, что используются именно те свечи, что рекомендованы изготовителем) Цвет изолятора центрального электрода - ваша единственная подсказка. Если он черный, с признаками копоти - дозирующую иглу надо опустить; если слишком светлый, бледно-серый - ее надо поднять. Нормальным следует считать светло-коричневый или темно-серый цвет: он говорит, что свеча не перегревается, но в то же время нагрета достаточно сильно и этим обеспечено ее самоочищение от продуктов сгорания топлива и масла. Когда положение иглы будет подобрано, появится возможность говорить о наибольшей экономичности карбюратора: для ее достижения иглу нужно опустить на одно деление.

Заключительный этап регулировки - подбор главного топливного жиклера. Для большинства (точнее для подавляющего большинства!) мотоциклов в этом этапе нет необходимости, поскольку в общем случае того жиклера, что стоит в карбюраторе, вполне достаточно. Однако для мотоциклетных "гурманов" подобрать идеально точный для данного двигателя жиклер - дело профессиональной чести, поскольку лишь в этом случае двигатель может полностью раскрыть свои "таланты" и обеспечить максимальные скорость и приемистость.

Удобнее всего действовать методом замены, ставя по очереди разные по производительности жиклеры и определяя, с каким именно мотоцикл показывает наилучшие результаты. Естественно, для их определения необходимы точные замеры с секундомером на каком-то мерном участке шоссе. Стало быть, нужен помощник. И так же естественно, что при этом необходимо иметь набор жиклеров - а это сложнее.

На практике можно применить несколько иной способ, полностью себя оправдавший. Замерив максимальную скорость со "штатным" жиклером, вставить во входное отверстие карбюратора деревянную пробку с просверленным в ней отверстием, диаметр которого на 20% меньше диаметра входного отверстия. Если после этого скорость значительно возросла - производительность жиклера мала, а если сильно уменьшилась - велика. При небольшом изменении скорости жиклер менять не следует.

Увеличить производительность существующего жиклера довольно просто - поможет трехгранная игла-развертка. С ее помощью можно постепенно увеличить отверстие в латунном жиклере, снимая за каждый проход минимальную стружку. Чтобы уменьшить пропускную способность, обычно жиклер запаивают и потом просверливают новое отверстие. Можно вставить в него тонкую медную проволочку, закрепив ее на торцах припоем.

Понятно, такого рода регулировки могут помочь только при исправном карбюраторе, не имеющем большого износа или механических поломок. Если какие-то детали неисправны, их нужно заменить и только после этого заниматься регулировкой.


 

 Источник: http://www.moto.by 

Комментариев (11) | В блог/На сайт | Просмотров: 34647

 
Мотоцикл Днепр, Урал - Карбюраторы - теория

Система питания бензиновых двигателей доставляет обычно немало хлопот в процессе эксплуатации мотоцикла. Нередко из-за нее ухудшается пуск и снижается мощность двигателя, появляются провалы на разных режимах его работы, увеличивается расход топлива.

Наиболее сложный прибор здесь - карбюратор. Именно он становится камнем преткновения для многих мотоциклистов, особенно начинающих, когда возникает необходимость устранить какую-либо неисправность.

Для мотоциклов выпускаются карбюраторы нескольких моделей. Хотя в основе их конструкции лежат одни и те же принципы. Карбюраторы разных моделей имеют свои характерные особенности, определяющие приемы разборки и сборки, устранения неисправностей, регулировки.

На двигателях мотоциклов массового производства устанавливают карбюраторы с переменным сечением главного воздушного тракта 1 (рис. 1). Диффузор, то есть местное сужение тракта, создающее разрежение для подсасывания топлива, как самостоятельный конструктивный элемент отсутствует. Но фактически он образуется в зазоре между нижней поверхностью главного воздушного тракта и подвижным золотником, выполняющим одновременно функции дросселя.

Выбор такой схемы обусловлен в основном возможностью создания наиболее компактной и дешевой конструкции, а также достигаемым ростом разрежения у распылителя 5 при малой нагрузке двигателя. У одно- и двухцилиндровых, особенно двухтактных, двигателей при "автомобильной" конструкции карбюратора с неизменяемым сечением диффузора разрежение падает до недопустимо низкого уровня, и в результате не обеспечивается требуемое качество смесеобразования и нарушается закон дозирования топлива.

В карбюраторах мотоциклетного типа чаще всего делают две топливодозирующие системы - главную и холостого хода. Первая предназначена для приготовления горючей смеси на режимах средних и полных нагрузок, вторая - на холостом ходу и при малых нагрузках.

Иногда эти карбюраторы оснащают дополнительной пусковой системой, по существу представляющей собой пусковой карбюратор, встроенный в основной. Однако чаще всего для обогащения состава смеси при пуске холодного двигателя применяют утопитель поплавка, нажимая на который вызывается значительное повышение уровня топлива в поплавковой камере вплоть до его вытекания непосредственно во впускной патрубок цилиндра.

В некоторых конструкциях используют корректоры состава смеси, позволяющие при движении мотоцикла несколько изменять (обычно в сторону обогащения) регулировку карбюратора. Существует два принципиально различающихся типа корректоров - топливный и воздушный.

Топливный корректор (рис. 2) представляет собой отдельное или встроенное в главную дозирующую систему устройство, позволяющее увеличивать подачу топлива в проходящий через карбюратор поток воздуха. Воздушный корректор - это расположенный перед дросселем золотник, частично перекрывающий главный воздушный тракт. Он обогащает состав смеси в результате повышения разрежения у распылителя при дополнительном дросселировании потока воздуха на впуске, что, к сожалению, приводит к уменьшению наполнения двигателя. Топливный корректор свободен от этого недостатка и поэтому предпочтительнее.

Главная дозирующая система карбюратора мотоциклетного типа размещена в вертикальном колодце, в верхней части которого расположен выходящий в главный воздушный тракт 1 (см. рис. 1) распылитель 5, а в нижней - главный топливный жиклер 8. Закрепленная на дроссельном золотнике 2 дозирующая игла 3 входит в отверстие распылителя. Дозирующая игла имеет специально подобранный профиль и совместно с распылителем образует кольцевое отверстие, сечение которого меняется от минимального в нижнем положении золотника до максимального в верхнем.

С целью улучшить качество распыливания топлива и оптимальное его дозирование при изменении частоты вращения коленчатого вала и постоянном положении дросселя верхний срез распылителя помещают в воздушный насадок 4, представляющий собой цилиндрическую втулку. В образованную насадком и распылителем кольцевую щель из входного патрубка карбюратора по каналу 6 подводят воздух, который дополнительно отсасывает отделившиеся от распылителя капли топлива и отбрасывает их вверх, в основной поток.

Работу двигателя с прикрытым дросселем, когда разрежение возле распылителя главной дозирующей системы становится недостаточным для подсасывания топлива из поплавковой камеры, обеспечивает система холостого хода (рис. 3). Она у большей части мотоциклетных карбюраторов выполнена полностью независимой от других топливовоздушных систем, имеет свой топливный жиклер и выходные отверстия 3 и 4 в нижней части главного воздушного тракта карбюратора по обеим сторонам от задней кромки дроссельного золотника.

Отверстие 3 системы холостого хода перед кромкой золотника называют переходным. Оно служит для обеспечения плавного перехода режима работы двигателя от минимальных оборотов холостого хода к средним нагрузкам.

Обороты холостого хода регулируют упорным винтом 2, ограничивающим закрытие дроссельного золотника, а состав смеси - винтом качества 7. Он в разных конструкциях карбюраторов изменяет сечение либо воздушного (рис. 3, а), либо топливного (рис. 3, б), либо эмульсионного (рис. 3, в) канала системы холостого хода. Регулировочный винт обычно размещают в каналах системы таким образом, чтобы он оказывал влияние на состав смеси не только при минимальных оборотах коленчатого вала, но и на переходном режиме при небольшом подъеме дросселя. Кроме того, питание топливного жиклера, как правило, осуществляют непосредственно из поплавковой камеры, а не из главной дозирующей системы, как это делается на всех современных автомобильных карбюраторах.

Большое влияние на работу дозирующих систем карбюратора оказывает конструкция дроссельного золотника, который может быть цилиндрическим, плоским и П-образным. В последнем случае его изготавливают не литьем из цинкового или алюминиевого сплава, а сгибают из листа латуни. Важнейший параметр золотника - высота среза его передней части, определяющая характер зависимости разрежения у распылителя от подъема дросселя. Как правило, оптимальная высота среза для разных карбюраторов составляет около 1/3 диаметра отверстия главного воздушного тракта.

Наибольшее распространение получили цилиндрические золотники, что объясняется возможностью точно обработать сопрягаемые поверхности на корпусе карбюратора и на самом золотнике. Это сводит к минимуму подсасывание воздуха через зазор между ними, а также исключает перекосы золотника.

В конструкциях карбюраторов наряду с цилиндрическими широко применяются П-образные золотники, отличающиеся дешевизной изготовления. Но они работают несколько хуже цилиндрических, а наличие полости между передней и задней пластинами золотника уменьшает разрежение у распылителя и снижает качество смесеобразования.

Плоские монолитные дроссельные золотники в настоящее время применяют редко, главным образом в карбюраторах для двигателей мотовелосипедов и мопедов.

В отечественных карбюраторах К-301,К-302 для тяжелых мотоциклов с четырехтактными двухцилиндровыми двигателями применяют плоские золотники, состоящие из двух деталей, разжимаемых специальной пружиной. Такая конструкция позволяет в известной степени уменьшить отрицательное влияние износа направляющих пазов в колодце дросселя и самого золотника.

В конструкции карбюраторов мотоциклетного типа возможны два варианта расположения поплавковой камеры относительно главного воздушного тракта: боковое и центральное. Центральное имеет ряд преимуществ - уровень топлива в такой камере относительно жиклера главной дозирующей системы практически не зависит от крена мотоцикла или от инерционных сил, возникающих на повороте (для мотоциклов с коляской). Поэтому, несмотря на более сложную конструкцию карбюратора, такая схема расположения поплавковой камеры в настоящее время получила практически всеобщее распространение.

Одновременно изменилась конструкция поплавкового механизма - вместо центрального, с запорной иглой непосредственно на оси поплавка стали применять более надежные, аналогичные автомобильным рычажные механизмы, иногда и с демпфирующей пружиной на игле.

Неуклонно сокращается производство металлических (латунных) поплавков - они повсеместно заменяются пустотелыми или пористыми из пластмассы.

В отличие от автомобильных, у карбюраторов мотоциклетного типа полость поплавковой камеры над уровнем топлива сообщается не с входным патрубком, а непосредственно с атмосферой. Это вызвано стремлением максимально увеличить перепад разрежений в диффузоре и поплавковой камере, который у мотоциклетных карбюраторов намного меньше. Однако карбюраторы с несбалансированной, то есть сообщающейся с атмосферой, поплавковой камерой весьма чувствительны к изменению сопротивления воздушного фильтра - даже относительно небольшое повышение его сопротивления от естественного в эксплуатации загрязнения вызывает заметное обогащение состава смеси и приводит к росту расхода топлива.

Работают дозирующие системы мотоциклетного карбюратора описанной здесь схемы следующим образом.

На холостом ходу дроссельный золотник 1 (см. рис. 3) опущен вниз до упора в винт 2. По причине незначительного количества воздуха, проходящего через карбюратор, практически у распылителя нет разрежения и топливо из него не истекает. В то же время выходное отверстие 4 системы холостого хода за задней кромкой дроссельного золотника находится в зоне высокого разрежения, вызывающего подсасывание топлива через систему холостого хода.

По мере подъема дроссельного золотника его задняя кромка открывает выходное отверстие 3, которое также оказывается в зоне повышенного разрежения и обеспечивает рост подачи топлива в соответствии с увеличением количества воздуха. Одновременно усиливается разрежение у распылителя 5 (см. рис. 1), отчего в определенный момент топливо, поднимаясь по колодцу 7, достигает верхнего среза распылителя и начинает подхватываться потоком воздуха. При дальнейшем открытии золотника разрежение у распылителя быстро растет, но состав смеси чрезмерно не обогащается, поскольку дозирующая игла 3 находится еще глубоко в отверстии распылителя.

Когда дроссель поднимается намного, проходное сечение воздушного канала увеличивается, а разрежение у распылителя падает. Однако состав смеси не обедняется, так как подача необходимого количества топлива обеспечивается через увеличенное сечение распылителя, образуемое вокруг тонкой части поднятой вместе с дросселем дозирующей иглы. При полностью поднятом дросселе дозирующая игла уже не закрывает отверстие в распылителе, и смесь обогащается, обеспечивая достижение двигателем максимальной мощности.


 

 Источник: http://www.moto.by 

Комментариев (11) | В блог/На сайт | Просмотров: 32598

 
Мотоцикл Урал, Днепр - Разборка и сборка сцепления

Чтобы снять диски сцепления, отверните шесть винтов с потайной головкой, ввернутых в пальцы маховика двигателя. Обычно для этой операции используют массивную отвертку, а иногда и молоток, потому что головки винтов закернены. В результате нередко гнутся пальцы, а на винтах срывается шлиц, и эти детали приходится заменять.

Значительно облегчить операцию, а главное исключить деформацию пальцев и винтов помогает простое приспособление (рис. 1). Оно представляет собой стальную планку 1 с болтом 2, заостренный конец которого закален в виде лезвия, как у отвертки. Дополнительно нужны три болта длиной 40- 50 мм с резьбой М8Х1 (как у штатных винтов крепления дисков) и три гайки к ним.

После демонтажа коробки передач на две освободившиеся верхние шпильки картера двигателя надеваем планку 1 и закрепляем ее снятыми ранее гайками, не заворачивая их до конца. В нее ввертываем болт 2, подводим к нему винт крепления диска, поворачивая вал, и, направив лезвие болта 2 в шлиц винта, затягиваем гайки. Теперь отворачиваем болт вместе с винтом. Таким же образом удаляем еще два винта (через один) и страгиваем остальные.

Вместо трех снятых винтов устанавливаем три болта с гайками и сжимаем диски, затягивая гайки. Выворачиваем три оставшихся винта, а затем равномерно отворачиваем гайки до освобождения дисков.

Собираем сцепление в обратной последовательности: стягиваем диски технологическими болтами с гайками, закрепляем диски тремя винтами, снимаем болты, ставим три остальных винта и, пользуясь приспособлением, окончательно затягиваем их.

Чтобы обеспечить точное положение зубьев дисков, желательно вставить в них до затяжки винтов старый вал коробки передач.


 Источник: http://www.moto.by 

Комментариев (1) | В блог/На сайт | Просмотров: 23868

 
Урал и Днепр - "Волк" с гнилыми зубами

Санитарно-познавательный бюллетень о коробке передач мотоцикла "Урал-Волк" (статья из МОТО)

Денис НОВИКОВ, г. Москва, мастерская "Магистр-Мотор"

Безмятежное спокойствие моей совести дало трещину. Причина - немой укор в глазах спутницы по вояжам на "Волке". "Фасад" дамы (и мотоцикла) постоянно покрывался пленкой масла, "мигрирующего" из коробки передач. Страдал и кошелек (мой): КП я "кормлю" не дешевой дрянью, а качественной синтетикой "весом" 15 у.е. за литр. "Волчий аппетит" здесь неуместен! Диагноз: главному агрегату трансмиссии пора и "побюлле-тенить". А еще ой как хотелось пощупать руками его "нутро".

Да, но отцепить коробку - значит, разобрать половину мотоцикла. Еще одна сложность - чем руководствоваться при разборке КП? "Путеводитель" по "Волку" мне как-то не попадался. Помог здоровый скептицизм: все новое - это хорошо забытое старое, только что выглядит оно поэлегантнее. Действительно, вот он передо мной - привычный ирбитский узел, украшенный хромом, стартером и легендами об "особом" строении шестерен и валов. Лиха беда - начало: стоило приступить - и разборка пошла в русле заурядной инструкции.

Первый сюрприз: клиновой болт кикстартера прилично потерт и едва держится в гнезде. А ведь "ножной привод" применялся от силы два десятка раз. Открутить гайку крепления фланца карданного вала оказалось делом непростым. Пришлось рискнуть двумя карданными болтами - создал из них упор под рычаг (фото 1).

Под резьбой обнаружилась посаженная на герметик уплотнительная шайба - она предотвращает течь масла по шлицам вторичного вала. "Жирных" следов нет - это уплотнение работает на "отлично". Осмотрел оба сальника - они целы, но антифрикционную присадку к маслу выдавило наружу (фото 2). Эх, зря потратился на дорогой препарат!

Вот и "момент истины": легким ударом киянки по ведущему валу разъединил картер и крышку КП. Стянуты их соприкасающиеся поверхности без прокладки - только на герметике. Проверил: стыки деталей обработаны на совесть, такие не потекут.

"Архитектура" КП разочаровала - мягко говоря. Все те же валы и шестерни архаичного "совнархоза", только без узла заднего хода (фото 3).

А сколько было разговоров!.. На самом деле в красивой конфетной обертке подсунули жвачку, да еще и "секонд хэнд".

Углубляюсь во внутренности механизма. Вынул из крышки валы с подшипниками... Надо же, какое любопытное нововведение! Специальная пластина 1 (фото 4) собирает и направляет поток масла внутрь ведомого вала для более надежной смазки посадочных втулок и шлицов шестерен.

Но и тут не без "ложки дегтя": рядом с "экраном" расположен сапун 2, связывающий полость КП с атмосферой. Через него часть масла утекает "на улицу", капает на глушитель и сгорает, отравляя воздух специфическими миазмами.

Нашелся и источник моих терзаний -опорные подшипники. Они - некондиционные. Непомерный люфт между шариками и обоймами привел к радиальному биению валов. При такой раскачке сальники не смогут предотвратить течь даже при полном отсутствии давления масла со стороны КП.

Вот оно - качество деталей и сборки. О нем говорилось не раз: стружка, заусенцы - все как обычно. Разобравшись с причинами масляных потерь, с пристрастием осмотрел внутренности КП. Может, все-таки обнаружатся легендарные новшества? Считаю зубья на парных шестеренках... Ага, разбежался - налицо практически стандартная трансмиссия "колясочника"! Правда, "разбавленная" колесным редуктором-"девят-кой" с пониженным передаточным числом (3,89 - 35 ведомых зубьев/9 ведущих).

Неужели увеличение степени сжатия почти на две единицы и повышение мощности мотора на 10 сил позволило всего лишь изменить колесный редуктор? Что же получается - иного способа "приподнять" скоростные характеристики "вечного" "Урала" нет? Эволюция движка зашла в тупик? Получается, я стал обладателем хищника с "гнилыми зубами"!

Но развенчивать легенду не торопился. Ведь дебюту любого мотоцикла предшествуют экспертиза и сертификация - "одобрение транспортного средства". Что говорят на сей счет документы? Оказалось, еще в 1999 году "право на жизнь" получили восемь моделей мотоциклов (см. таблицу) - скудным этот ряд не назовешь. Так ведь и разнообразие передаточных чисел радует сознание. У первых "Вояжей" (п. 8) они самые "эластичные", и КП "Волка" с единственной "растянутой" (1,56) третьей передачей - отнюдь не вершина конструкторской мысли. Ведущий вал, как 30-40 лет назад, по сей день делают одним целым с шестернями. Следовательно, селективный подход - поменять на свой вкус одну-две передачи - невозможен. Или "облизывайся" на данные таблицы, или меняй валы целиком.

На это я и "купился". Очарованный "цифирью" "Вояжа" (таблица, п. 9), импланти-ровал его валы "Волку". Результат получился, как бы это помягче... неоднозначный. Четвертая передача "обессилела" - мотоцикл "упирался" при разгоне в некий барьер. О третьей ничего сказать не могу, а первая и вторая - "то, что доктор прописал": агрессивные, динамичные и "длинные". Поменял колесный редуктор на 4,62- "восьмерку" (37 ведомых зубьев/8 ведущих). Четвертая передача "исправилась" - мотор чутко реагирует на прибавление "газа". А первые две - опять "короткие". "Зацепило" и третью скорость - она стала "тяговитей", но потеряла в скорости. Настраивай коробку передач, не настраивай - все едино. По правде говоря, последний вариант меня устроил. Я поклонник "дальнобоя", и четвертая скорость - самая любимая. В редукторе "Вояжа" кроется и подвох: шестерни конической колесной пары работают более напряженно, чем зубчатые колеса КП, - они под постоянной нагрузкой. Согласно науке под названием "Теория машин", при передаточных числах более 4,5 предпочтение отдается гипоидной передаче - конструктивно она надежней. Да и на практике конические пары "Вояжей" (4,62) обладают меньшим ресурсом, чем "волчьи" (3,89). Бывает, уже после пары сезонов выкрашиваются зубья шестерен.

Но если "насилия" не избежать, лучше выбирать меньшее зло. На "Волке" в стандартной комплектации (п. 10) из-за КП постоянно "перекручиваешь" мотор за 5000 об/мин. Высокие окружные и линейные скорости провоцируют раннее "старение" кривошипа и поршневой группы. По моим наблюдениям, движки "Вояжей" "просятся" в ремонт на порядок реже "волчьих". Вывод: заменить колесный редуктор проще и дешевле, чем ремонтировать двигатель.

Проверил и редуктор 4,62 плюс КП от "Волка". Получился... трактор. Пусть с такими трактористы и ездят.

Отмечу вот еще что: "ураловские" коробки передач страдают несовпадением шестерен по длине зуба (фото 5).

Но на практике надежность прямозубого зацепления от этого не ухудшается. Даже после пробега 10-15 тысяч км при "нестандартном" пятне контакта зубьев металл не разрушается.

Не буду ерничать: судя по документам сертификации, работа ураловскими спецами проделана огромная. По слухам, КБ завода "беременно" новой коробкой передач, конструкторы обещают: течь она не будет. Остается мечтать, чтобы появились "гибкие" -съемные - "ряды" шестерен, позволяющие настроить КП "под себя". Хотя это слишком хорошо, чтобы стало правдой.

ПЕРЕДАТОЧНЫЕ ЧИСЛА В МОДИФИКАЦИЯХ КП <УРАЛОВ>

Краткая характеристика

Вид мотоцикла

 

"Колясочник"

"Одиночка"

№№ п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Источник информации

С

С

С

С

И

С "Соло"

С "Вояж"

Р "Вояж"

С "Вояж"

С "Волк"

Колесная формула

3x1 и 3x2

3x1 и 3x2

3x1 и 3x2

3x1 и 3x2

3x1 и 3x2

2x1

2x1

2x1

2x1

2x1

Объем двигателя, см3

650

650

750

750

.650

650

720

720

750

750

Степень сжатия

7,0+0,2

(А76)

8,8+0,2

{Аи-93)

7,0+0,2

(А76)

8,8+0,2

(Аи-93)

7,0+0,2

(А76)

8,8+0,2

{Аи-93)

8,8+0,2

(Аи-93)

8,8+0,2

(Аи-93)

8,8+0,2

{Ам-93)

8,8+0,2

{Аи-93)

Система охлаждения

Воздуш.

Воздуш.

Жидкост.

Воздуш.

Воэдуш.

Жидкост.

и возд

Воздуш.

Воздуш.

Воздуш,

Воздуш.

Передаточные числа

1 передача

3,60

3,60

3,60

3,60

3,60

3,6

3,2

3,2

3,2

3,6

2 передача

2,28

2,28

2,06

2,06

2,28

2,28

1,71

1,677

1,7 '1

2,28

3 передача

1,71

1,71

1,56

1,56

1,71

1,71

1,3

1,01

1,56

1,56

4 передача

1,30

1,30

1,19

1,19

1,30

1,3

1,0

0,92

1,0

3,3

Задний ход

4,36

4,36

4,36

4,36

4,3

-

-

-

-

-

Передаточное число

Колесный редуктор

4,62

4,62

4,62

4,62

4,62

3,89

4,62

4,62

4,62

4,62 и 3,89

С - сертификат соответствия транспортного средства 1999-2000 гг.; Р - рекламная продукция завода 1998-1999 гг.;
И - инструкция по эксплуатации мотоциклов "Урал" 1985 г.

 Источник: http://www.moto.by    

Комментариев (11) | В блог/На сайт | Просмотров: 36068

 
Урал и Днепр - Секреты распределительного вала

Работа исправного и хорошо отрегулированного двигателя похожа на музыку. В ней все подчинено строгой гармонии тактов, да и сам мотор чем-то напоминает слаженный оркестр. Среди сотен деталей, из которых устроены системы и механизмы современного четырехтактного мотора, есть "детали-исполнители", но есть и "дирижеры". Одним из "дирижеров" является распределительный вал, управляющий самыми важными рабочими процессами - наполнением и очисткой цилиндров.

Конечно, роль распределительного вала можно сравнить с ролью дирижера в оркестре. Но, пожалуй, точнее, с инженерной точки зрения, было бы назвать его программным механизмом поршневого двигателя внутреннего сгорания.

Качество рабочих процессов в моторе обеспечивается строгой взаимосвязью его деталей, их размеров, последовательностью действия. Учитывается абсолютно все: и форма камеры сгорания, и диаметры клапанов, и длина впускного тракта, и момент воспламенения горючей смеси, словом, в двигателе нет ни одного параметра, не влияющего на соседа. Большую часть деталей однажды изготовляют на заводе по заданным конструктором чертежам, собирают в узлы и до самой разборки для ремонта они остаются недосягаемыми. И только распределительный вал среди всех механизмов требует регулярного внимания.

Здесь снова приходит на ум сравнение двигателя с музыкальным механизмом. Вспомните популярные в прошлом часы, шкатулки, шарманки, которые наигрывали самые разные мелодии. Принцип конструирования их приводных валиков сродни тому, что используется при расчетах распределительных валов. Набор звучащих на разных нотах стальных пластин, которые в определенной последовательности цепляются выступами-штырями валика, - вот и вся премудрость. Изготовил, настроил, и механизм сто лет "поет" и бабушкам и внукам.

Условия работы распределительного вала несравнимо хуже. Он обязан выдерживать "мелодию" работы двигателя при самых разных оборотах коленчатого вала, при плюс 1000 С в цилиндрах и минус 50 С на улице, часами, а порой и сутками, непрерывно, почти без отдыха. При этом вал должен не только заставлять двигаться связанные с ним клапаны, но и беречь их от перегрузок.

Важнейший элемент распределительного вала - кулачок. Кулачков столько, сколько клапанов в механизме газораспределения. Как правило, два на цилиндр. Число цилиндров у различных моторов, все знают, разное. От одного до шестнадцати. Все, что происходит в одном цилиндре, обеспечивается парой кулачков, управляющих впускным и выпускным клапанами. От положения на валу кулачковых пар зависит очередность работы отдельных цилиндров. Кроме того, конечно, учитываются их число и расположение (рядное, V-образное, оппозитное), и порядок работы каждого всегда строго увязан с точно определенным и равным для всех углом поворота коленчатого вала. Совершенно обязательно, чтобы рабочие процессы в каждом цилиндре были максимально приближены к единообразию. Но сначала о кулачке.

Толстая, или широкая, часть его предназначена для отдыха, тонкая - самая нагруженная. У него важны абсолютно все участки поверхности, которые с соответствующими названиями показаны на рис. 1. Причем важность и тонкость расчета профиля каждой части кулачка постоянно возрастают по мере роста максимального числа оборотов у двигателей. Приняв разделение профиля кулачка на секторы, нам легче будет представить себе их значение. Начнем с того момента, когда клапан закрыт и, прижавшись к седлу, остывает. Особенно важно это для выпускного клапана, омываемого только раскаленными газами. Кулачок в это время тоже свободен после трения о толкатель ("волги", старые "москвичи"), коромысло ("Москвич - 412") или рычаг ("Жигули") привода клапана и повернут к нему сектором отдыха. Хотелось бы сделать этот период возможно более длительным. Но конструктивные особенности двигателей ограничивают его в пределах 140 -160 градусов.

Поворачиваясь вместе с валом, кулачок должен выбрать тепловой зазор в работающей с ним паре трения и начать подъем клапана от седла, подготавливая его к полному открытию. Здесь в дело включается сектор ускорения. От профиля этого участка кулачка зависит скорость подъема клапана и характер нарастания нагрузок на кулачок от клапанной пружины. Как-никак, а даже в свободном состоянии пружина прижимает клапан к седлу с усилием до 15 кг. При полном открытии клапана сопротивление пружины добавляет еще килограммов 30. А если учесть, что соотношение плечей рычагов в клапанном приводе не в пользу кулачка, то выяснится, что нагрузка на него возрастает еще и в максимальном значении может приблизиться к 50 кг. Распределяется же она всего лишь на тоненькой линии по всей ширине кулачка, площадь которой, как правило, не более 0,2 мм2. Конечно, все эти цифры приблизительны, но их значения близки к реальным для большинства легковых двигателей, и благодаря им можно посчитать удельные нагрузки на рабочую площадь поверхности кулачка. Грубый подсчет даст величину 200 кг/мм2, что, образно говоря, равно весу опрокинутой пирамиды из 35 "жигулей", опирающейся на площадь монетки достоинством в 1 копейку. Выдержать такие громадные нагрузки могут только специальные стали или отбеленный чугун, из которых делаются распределительные валы современных моторов, да и то при условии упрочняющей термообработки их, хорошей смазки и точного соблюдения времени работы и отдыха кулачков, что определяется известными всем зазорами. От величины "зазоров в клапанах" зависит и как - с ударом или постепенно - начнет открываться клапан, и как - мягко или с отскоком - сядет он обратно в седло. Но об этом несколько позже.

Возвращаясь к сектору ускорения кулачка, можно сказать еще, что в нем заложены мощностные характеристики двигателя. Он регулирует время открытия клапана, а оно в большей мере, чем открытое клапаном отверстие для газов, влияет на наполнение цилиндра. Как и сектор отдыха, сектор ускорения хочется сделать возможно большим.

Вершина кулачка определяет время, когда клапан открыт полностью. Естественно желание продлить его, а для этого необходимо удлинить поверхность, иными словами, сделать вершину тупой, разумеется, при той же высоте, так как она определяет высоту подъема клапана.

Из всего сказанного о профиле кулачка очевидно, что конструктор всегда стоит перед поиском компромисса, удовлетворяющего определенным режимам работы двигателя. Удлинили сектора отдыха и ускорения - уменьшилась длина вершины. В результате получим клапанный механизм, работающий в спокойном режиме, с большим ресурсом, но мощность двигателя будет невысокой. Сделали круче боковую поверхность и более тупую (длинную) вершину - механизм загрузился, время отдыха его уменьшилось, но зато выходная мощность мотора (производная от наполнения цилиндра) возросла.

Создав необходимый профиль кулачка, конструктор выбирает оптимальные условия совместной работы клапанов - фаза наполнения следует сразу же за очисткой цилиндра, и важно не мешкать ни с тем, ни с другим. Времени для этого всегда меньше, чем хотелось бы. Представим себе один из наиболее употребляемых режимов работы двигателя - 2400 об/мин. Распределительный вал повернется в два раза меньше, и каждый из четырех впускных или выпускных клапанов на любом из наших индивидуальных автомобилей откроется за это время 1200 раз. 20 раз в секунду распределительный вал должен будет открыть выпускной клапан, закрыть его, открыть впускной клапан, закрыть его и дать клапанам немного отдохнуть перед следующим циклом. Дефицит времени и характер газодинамических процессов, происходящих в цилиндре, позволяют совместить начало впуска свежей рабочей смеси с концом выпуска отработавших газов. При этом они даже несколько перекрываются, что в характеристике двигателя называется углом перекрытия фаз газораспределения (рис. 2). Для каждого мотора угол перекрытия свой и зависит от многих параметров - от объема цилиндра, проходного сечения отверстий под клапанами, изменения скорости потока вылетающих из цилиндра газов и соответствующего, изменения давления в нем и др. А поддерживается он в требуемых пределах все той же регулировкой "клапанных зазоров". От нее же зависят и условия, в которых приходится работать клапанам, находящимся в буквальном смысле в самом пекле.

Зона отдыха на кулачке обеспечивает клапану на остывание минимум третью часть времени от одного оборота. Кое-что перепадает ему от зон ускорения, там, где профиль кулачка начинает отходить от круга до величины суммарного зазора в приводе клапана. Все вместе может обеспечить клапану отдых около половины времени оборота вала. И чем выше частота вращения распределительного вала, тем существеннее для клапана эта разница между третью и половиной рабочего времени кулачка, которая отводится ему для отдыха.

Отсюда уже начинается чистая практика, волнующие каждого автомотолюбителя вопросы правильной регулировки зазоров в клапанном механизме. Ошибок здесь может быть только две, а последствий гораздо больше.

Зазор велик. Его мы определяем по характерному шуму под клапанной крышкой, напоминающему стрекотанье старой швейной машинки. Но шум лишь косвенный показатель того, что происходит в механизме привода клапанов. На самом деле разница между работой механизма с нормальными и увеличенными зазорами может быть сравнима с ездой по асфальтовому и булыжному шоссе со всеми вытекающими отсюда последствиями. Минуя участок плавного перехода сектора отдыха в сектор ускорения, кулачок с размаху бьет боковой поверхностью в привод, через который удар передается на стержень клапана. Здесь энергия его распределяется вдоль стержня и на стенки направляющей втулки. Открыв ненадолго клапан, кулачок по той же сокращенной программе резко бросает клапан, и пружина с большим усилием сажает его в седло. Процесс этот повторяется снова и снова, производя микроразрушения в структуре поверхностных слоев работающих в паре деталей и, в конечном итоге, намного раньше положенного срока выводит их из строя. Надо отметить, что двигатель в целом не остался безучастным к этому. Упала его мощность, и для той же работы, которую он проделывал, чтобы катить машину со скоростью 60 км/ч, ему уже потребовалось несколько больше топлива. Разумеется, и эти прямые и будущие ремонтные расходы адресованы владельцу машины.

Зазор мал. Это значит, что кулачок, едва посадив, правда, мягко, клапан в седло, тут же, не дав отдохнуть и остыть, снова поднимает его. При очень малых зазорах удлинившийся от нагревания клапан может и вовсе зависнуть над седлом. В результате температура тарелки клапана поползет вверх, кромки ее начнут перегреваться и обгорать, компрессия в цилиндре упадет, а вместе с ней и мощность. Порой дело доходит до "стрельбы" в карбюратор или в глушитель. При этих признаках ремонта уже не избежать. Не остается без пагубных последствий и сам кулачок. Он больше времени трется о привод клапана, меньше смазывается и, в конечном итоге, изнашивается раньше времени, приводя в полную негодность весь распределительный вал.

Надо отметить, что любое отклонение в величине зазоров влечет за собой изменение в углах перекрытия фаз газораспределения, что тоже всегда некстати.

Случается, что после самой тщательной регулировки зазоров стуки от "распущенных" клапанов сохраняются. Причина - в неравномерных износах трущихся пар. Здесь могут быть и сколы, и неровные впадины на рычагах и кулачках. Чаще всего неудачи при регулировке встречаются у двигателей с нижним расположением распределительного вала и верхними клапанами ("волги", "москвичи" среднего поколения, "запорожцы"). Большое количество пар трения в этих приводах (рис. 3, а) требует повышенного внимания и дополнительных забот при ремонте и уходе за мотором. У более современных "москвичей" и "Жигулей" (рис. 3, б) их всего три, и обслуживать их гораздо проще.

Вот в таких непростых условиях работают самые нагруженные части распределительного вала.

 


 

 Источник: http://www.moto.by 

Комментариев (12) | В блог/На сайт | Просмотров: 29463

 
Мотоциклы Днепр и Урал - Отличия двигателя МТ-10-32 от МТ-10-36
Отличия двигателя МТ-10-32 от МТ-10-36

Практика эксплуатации "Днепра" МТ10-36, выпускавшегося киевским мотоциклетным заводом, показала, что основные параметры его двигателя не вполне удовлетворяют мотоциклистов, живущих в сельской мест-ности. Так, при движении по грунтовым, булыжным, щебеночным дорогам они почти никогда не используют максимальную мощность (36 л. с.), достигаемую при очень высоких оборотах (5900 об/мин), а крутящий момент, определяющий тяговые свойства двигателя, недостаточен при малых и средних, типичных для таких условий. Из-за этого часто приходится переключать передачи, поддерживая высокие обороты, что требует и определенного мастерства, и затрат физических сил и влечет дополнительный расход топлива.

Поскольку тяжелые мотоциклы эксплуатируются главным образом в сельской местности, завод провел модерни-зацию двигателя, чтобы он полнее соответствовал этим условиям. Новое обозначение двигателя - МТ10-32, и с середины 1985 года его устанавливают на "Днепр-11" и "Днепр-16".

Сравнивая внешние скоростные характеристики (рис. 1) МТ10-36 и модернизированного мотора, видим, что у МТ10-32 максимальная мощность и крутящий момент смещены в сторону более низких оборотов коленчатого вала. Причем крутящий момент увеличился до 50 Нм и мало изменяется в довольно большом диапазоне оборотов. Максимальная мощность стала несколько ниже, но зато на режимах более часто используемых оборотов она заметно возросла.

В результате улучшились тягово-динамические качества мотоцикла, поднялся так называемый коэффициент приспособляемости, характеризующий способность двигателя сохранять частоту вращения коленчатого вала при увеличении нагрузки. Теперь на мотоцикле (без ущерба для скоростного движения по шоссе) легче ездить по плохим дорогам, реже требуется переходить с одной передачи на другую.

Какие же конструктивные изменения претерпел сам двигатель? Вместо поршней со сферическим днищем здесь применены поршни с вытеснителем и плоским днищем (рис. 2). Его номер по каталогу - КМЗ 8.155 01 237. С новым поршнем улучшилось качество смесеобразования в камере сгорания и снизилась теплонапряженность. Поршни старой и новой конструкций полностью взаимозаменяемы и пригодны для всех ранее выпускавшихся двигателей "Днепра" - К-650, МТ9, МТ10, МТ10-36. Однако меняют их только парами.

Чтобы снизить теплонапряженность двигателя, когда во время движения по трудной дороге с небольшой скоростью цилиндры слабо обдуваются встречным потоком воздуха, а также понизить требовательность мотора к качеству бензина, уменьшена с 7,5 до 7,0 степень сжатия. Это достигнуто увеличением на 0,9 мм высоты цилиндра (расстояния между поверхностями, прилегающими к блоку и головке цилиндров, рис. 3). В остальном цилиндры совершенно одинаковы.

И наконец, изменен профиль кулачков распределительного вала, что и обеспечило благоприятную характеристику крутящего момента.

Новые поршни, цилиндры и распределительные валы завод будет поставлять в торговую сеть не комплектами, а раздельно.

Цилиндры с размером 108,6 мм можно устанавливать на все ранее выпущенные модели мотоциклов "Днепр" с двигателем МТ. При этом, чтобы предотвратить возможную течь масла из-под уплотнительных резиновых колпачков на кожухах штанг из-за ослабления усилия их прижима, рекомендуется между каждым колпачком и упорным кольцом на кожухе установить металлическое кольцо (шайбу) толщиной 1,0, наружным диаметром 23, внутренним - 17,6 мм.

При использовании новых поршней надо помнить, что их подбирают с таким же цветовым индексом, какой имеют поршневой палец и верхняя головка шатуна, а их массы должны быть одинаковыми.

Перед монтажом поршень нагревают до температуры 80-100 градусов и соединяют с шатуном таким образом, чтобы стрелка на днище поршня была направлена в сторону центрифуги. Цилиндры же подбирают так, чтобы монтажный зазор между наибольшим диаметром юбки поршня и цилиндром находился в пределах 0,05-0,07 мм.

Перед установкой цилиндров кольца на поршнях разводят, чтобы стыки находились под углом 120° один к другому, а зеркало цилиндра смазывают маслом. При установке головки цилиндра гайки затягивают в два приема: вначале равномерно малым усилием, а потом окончательно усилием 2,8-3,6 кгс м.


 Источник: http://www.moto.by 

Комментариев (20) | В блог/На сайт | Просмотров: 56343

 
Мотоцикл Урал - Система смазки двигателя Ирбитских мотоциклов
Очень хочется надеяться, что, прочитав этот материал, вы не только узнаете все таинственные пути движения масла по невидимым каналам, но и обретете собственное (быть может, несколько отличное от "инструкции по эксплуатации") мнение по поводу того, какое именно масло использовать, когда его менять и нужно ли маяться с установкой масляного радиатора.

Комментариев (15) | В блог/На сайт | Просмотров: 51246

 
Мотоцикл Днепр - Система смазки двигателя киевских мотоциклов
Первым делом обратим свой взор к масляному насосу. Ни по конструкции, ни по размерам он не отличается от аналогичного узла "Урала". Только расположен он в передней части картера и приводится в действие с помощью шестерни, входящей снизу в зацепление с ведущей шестерней коленчатого вала. На корпусе насоса имеется короткая трубка, в которой смонтирован редукционный клапан шарикового типа. Назначение его несколько иное, чем на "Урале"; мы к нему еще вернемся. А пока мысленно устремимся вслед за маслом, втиснутым мощным насосом в тесный канал.

Комментариев (13) | В блог/На сайт | Просмотров: 44539

 
Ремонт двигателя Днепр (МТ и К750М) - Часть 3
Механизм газораспределения.
Обычно потребность в ремонте газораспределительного механизма возникает, когда заметно снижается компрессия в цилиндрах двигателя из-за потери герметичности клапанов. Признаки этой неисправности: падение мощности, затрудненный пуск двигателя, повышенный расход бензина, сильный шум в верхней части картера двигателя (в месте расположения толкателей), и в головках цилиндров.

Комментариев (11) | В блог/На сайт | Просмотров: 127920

 
Ремонт двигателя Днепр (МТ и К750М) - Часть 2

Система смазки, картер двигателя, сцепление.
Система смазки. Обычно необходимость в ремонте ее возникает после длительной эксплуатации мотоцикла, когда детали двигателя уже изрядно износились и давление масла снизилось до критической величины.

Комментариев (6) | В блог/На сайт | Просмотров: 26170

 
Ремонт двигателя Днепр (МТ и К750М) - Часть 1

Цилиндро-поршневая группа, коленвал.
При разборке двигателя, как и других механизмов (частичной или полной), рекомендуется помечать детали, чтобы после проверки годные и мало изношенные установить на свои места.

Комментариев (12) | В блог/На сайт | Просмотров: 53289

 
Урал и Днепр - Ремонт двигателя Урала
Сегодня мы публикуем материал для тех, кто собирается ремонтировать мотор мотоциклов "Урал" М-62, М-63, М-66, М-67.

Комментариев (16) | В блог/На сайт | Просмотров: 48265

 
Мотоциклы Урал и Днепр - Взаимозаменяемость сальников
Обратите внимание на маркировку- первая цифра- диаметр вала, вторая- внешний посадочный диаметр, третья цифра- высота сальника. Если первые цифры имеют дробное значение, то это не диаметр вала, а диаметр сальника в свободном состоянии.

Комментариев (6) | В блог/На сайт | Просмотров: 35950

 
Урал и Днепр - Резьбовые соединения
Любая регулировка, практически каждый ремонт в мотоцикле не обходятся без операций с резьбовыми деталями. Выполнять их надо грамотно, четко представляя себе суть дела, так как ошибки, совершаемые при этом, приводят к нежелательным последствиям. Завернутая не по резьбе свеча серьезно повреждает головку цилиндров, недотянутая или незашплинтованная гайка - наикратчайший путь к дорожной аварии. А сколько хлопот и неприятностей порой может доставить гайка, приржавевшая к болту или обломанная шпилька. Одним словом, скрытых от мотоциклиста тонкостей в деталях с резьбой предостаточно.

Комментариев (12) | В блог/На сайт | Просмотров: 260406

 
Урал и Днепр - Hачальная регулировка оппозита

Начнем с проверки системы зажигания.
Вывернем свечи, осмотрим и проверим зазор между электродами. Он должен быть 0,6 мм. Если нужна регулировка, отгибаем или подгибаем боковой электрод. При слишком большом зазоре затрудняется образование искры, а при малом на электродах откладывается нагар, который может шунтировать искровой промежуток. Тогда искра исчезает или ослабляется, так как часть энергии уходит на "массу" по нагару. В обоих случаях двигатель будет работать с перебоями.

Комментариев (31) | В блог/На сайт | Просмотров: 65845

 
Новое
Популярное
Счетчики
Rambler's Top100